“可惜”。時(shí)尚界屢做艱難抉擇，人才流失。

據(jù)《時(shí)尚商業(yè)通訊》報(bào)道，以為明星設(shè)計(jì)紅毯禮服的著名時(shí)裝設(shè)計(jì)師Zac Posen在社交媒體Instagram上正式宣布關(guān)閉2001年創(chuàng)立的同名品牌Zac Posen和旗下的Z之家。據(jù)報(bào)道，雖然Zac Posen認(rèn)為名人以設(shè)計(jì)紅毯禮服而聞名，但他對(duì)創(chuàng)意和高端面料的堅(jiān)持使得賺錢(qián)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)不足以支持品牌運(yùn)營(yíng)。

公告稱(chēng)，該品牌最新的2020早春系列將不會(huì)交付生產(chǎn)，該品牌的電子商務(wù)網(wǎng)站已關(guān)閉。這一消息引起了業(yè)界的震驚，Zac Posen的相關(guān)話(huà)題在新浪微博上吸引了3000多萬(wàn)讀者。

Zac Posen說(shuō)，在今天艱難的零售環(huán)境下，他和他的合作伙伴已經(jīng)盡了最大努力嘗試了所有可能的方法，并一直在尋找保持品牌運(yùn)營(yíng)的解決方案，試圖出售它，但未能找到合適的投資者，因此董事會(huì)做出了關(guān)閉公司的艱難決定，60名員工將被解雇。他還在自己的Instagram賬戶(hù)上發(fā)布了一張員工照片，以表達(dá)對(duì)團(tuán)隊(duì)的感謝。

事實(shí)上，今年4月，有報(bào)道稱(chēng)，育才Cos。羅恩·伯克勒(Ron Burkle)的投資公司想出售這個(gè)品牌，他是持有Zac Posen超過(guò)15年的股東。雖然已經(jīng)討論了幾個(gè)潛在的買(mǎi)家，但談判沒(méi)有結(jié)果。

Zac Posen有多個(gè)角色，每年負(fù)責(zé)多達(dá)14個(gè)系列的設(shè)計(jì)，包括主要品牌Zac Posen，子公司扎克Zac Posen和許多合作系列。比如前不久他和達(dá)美航空公司空合作設(shè)計(jì)空旅客服裝。2008年，Zac Posen與塔吉特百貨推出合作系列。2014年，Zac Posen與美國(guó)知名零售商大衛(wèi)新娘推出了一系列廉價(jià)婚紗。自2016年起，他還擔(dān)任經(jīng)典美國(guó)品牌布魯克斯兄弟(Brooks Brothers)女裝的創(chuàng)意總監(jiān)。

Zac Posen的職業(yè)發(fā)展一帆風(fēng)順。猶太人Zac Posen出生在美國(guó)紐約的一個(gè)中產(chǎn)階級(jí)家庭，他的父母是藝術(shù)家和律師。他從小就確定了自己的抱負(fù)。在一所私立中學(xué)學(xué)習(xí)期間，他跟隨時(shí)裝設(shè)計(jì)師蔣曦兒·米勒實(shí)習(xí)，然后請(qǐng)倫敦大都會(huì)歌劇院館長(zhǎng)理查德·馬丁做家教，并在世界著名的設(shè)計(jì)學(xué)校帕森斯學(xué)校(Parsons School)參加了一個(gè)短期課程。最后，他在18歲時(shí)成功進(jìn)入中央圣馬丁設(shè)計(jì)學(xué)院。

2000年，當(dāng)Zac Posen 20歲的時(shí)候，他為超級(jí)名模娜奧米·坎貝爾制作的裙子受到了后者的贊賞。在娜奧米·坎貝爾的全力支持下，出身良好的Zac Posen開(kāi)始在名人圈嶄露頭角，這也為Zac Posen開(kāi)展名人紅毯服裝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)奠定了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。之后，幾乎所有的好萊塢女明星，包括娜塔莉·波特曼、蕾哈娜、阿曼達(dá)·塞弗里德、凱特·溫絲萊特、卡梅隆·迪亞茲、詹妮弗·洛佩茲、米莎·巴頓、碧昂斯·諾爾斯等等，都和他成為了朋友。

他的首次亮相不僅受到了當(dāng)時(shí)路易威登時(shí)裝部門(mén)總裁伊夫·卡塞勒(Yves Carcelle)、當(dāng)時(shí)的迪奧(Dior)首席執(zhí)行官西德尼·托萊達(dá)諾(Sidney Toledano)、首席執(zhí)行官多梅尼科·德·索爾(Domenico De Sole)以及當(dāng)時(shí)的古馳集團(tuán)(Gucci Group)首席執(zhí)行官的贊賞。他的一件作品由精致的皮條組成，也包括在倫敦V&A博物館的“曲線(xiàn)美”展覽中。

2001年，從倫敦畢業(yè)回到紐約后，他在父母家開(kāi)了自己的工作室，每天租金15美元。2004年，商業(yè)品牌肖恩·約翰的創(chuàng)始人尚恩·庫(kù)姆斯注意到了Zac Posen，并收購(gòu)了Zac Posen 50%的股份。然后，當(dāng)育才帕Cos。收購(gòu)了肖恩·約翰的次級(jí)品牌股份后，尚恩·庫(kù)姆斯還將其在Zac Posen的股份轉(zhuǎn)讓給了尤卡帕公司。

值得注意的是，這不是一個(gè)獨(dú)立設(shè)計(jì)師失敗的故事。雖然Zac Posen曾因其不屑的態(tài)度得罪媒體，但品牌曝光度有所下降。但近年來(lái)，Zac Posen從來(lái)不缺話(huà)題，曾擔(dān)任著名設(shè)計(jì)師選秀節(jié)目《天橋驕子》的評(píng)委。

隨著Met Gala的關(guān)注度越來(lái)越高，他參加了2016年Met Gala為克萊爾·丹尼斯設(shè)計(jì)的夜光裙、超模卓丹·鄧設(shè)計(jì)的3D印花花裙、妮娜·杜波夫設(shè)計(jì)的3D印花短裙、中國(guó)超模劉雯創(chuàng)作的綠色連衣裙，這些都在中外社交媒體平臺(tái)上被廣泛討論。特別是最近他使用了很多3D打印等高科技技術(shù)，更容易引起人們的注意。

Zac Posen擁有良好的名人關(guān)系和無(wú)可置疑的設(shè)計(jì)能力。然而，這一切仍然不足以支撐品牌的發(fā)展，這應(yīng)該是時(shí)尚界最值得深思的。

按照Z(yǔ)ac Posen對(duì)時(shí)尚科技的極度追求，財(cái)力更雄厚的高級(jí)定制屋應(yīng)該是最適合Zac Posen的地方。高級(jí)定制服裝公司通常有完整的團(tuán)隊(duì)配置、堅(jiān)實(shí)而全面的供應(yīng)鏈、各司其職的全球工作室和經(jīng)驗(yàn)豐富的工匠。Zac Posen為明星紅地毯設(shè)計(jì)的服裝往往需要數(shù)百個(gè)小時(shí)才能生產(chǎn)出來(lái)，這對(duì)建立自己工作室的設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的挑戰(zhàn)，而以高級(jí)定制為核心業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)使得Zac Posen無(wú)法像其他小設(shè)計(jì)師品牌一樣精簡(jiǎn)團(tuán)隊(duì)、低成本運(yùn)營(yíng)，導(dǎo)致入不敷出的局面。

時(shí)尚評(píng)論家帕姆·博伊在社交媒體上表示，Zac Posen是2011年迪奧女性創(chuàng)意總監(jiān)最無(wú)可爭(zhēng)議的候選人。

從另一個(gè)角度來(lái)看，雖然關(guān)閉個(gè)人品牌的Zac Posen讓業(yè)界感到惋惜，但對(duì)設(shè)計(jì)師自身的職業(yè)發(fā)展未必是壞事。一旦Zac Posen有機(jī)會(huì)加入奢侈品牌和高級(jí)時(shí)裝公司，他就不再需要分散注意力，通過(guò)大量毫無(wú)意義的合作系列來(lái)養(yǎng)活公司。

機(jī)會(huì)還是有的。從博特加·維內(nèi)塔的李仁港到朗文的布魯諾·西亞勒利，從巴黎世家的德姆納·格瓦薩利亞到路易·威登的維吉爾·阿布洛，整個(gè)行業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)新舊更替的時(shí)代，為更多有才華的設(shè)計(jì)師提供了跳躍的機(jī)會(huì)。進(jìn)入巴黎世家后，德姆納·格瓦薩利亞甚至退出了退伍軍人協(xié)會(huì)。他領(lǐng)導(dǎo)的巴黎世家在最近的兩個(gè)系列中也展示了對(duì)高級(jí)定制時(shí)裝的回歸。與獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌相比，德姆納·格瓦薩利亞顯然有更多的主動(dòng)權(quán)和資源可以調(diào)動(dòng)。

挑戰(zhàn)在于日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。奢侈品牌在選擇有才華的設(shè)計(jì)師時(shí)變得更加謹(jǐn)慎。他們傾向于選擇能夠證明自己商業(yè)價(jià)值的設(shè)計(jì)師來(lái)應(yīng)對(duì)行業(yè)中不斷增加的風(fēng)險(xiǎn)。品牌和創(chuàng)意總監(jiān)的關(guān)系更像是一種賭博關(guān)系。迪奧女裝創(chuàng)意總監(jiān)瑪麗亞·格拉齊亞·奇烏里(Maria Grazia Chiuri)一直備受質(zhì)疑，但她上任后良好的商業(yè)表現(xiàn)讓該品牌對(duì)她充滿(mǎn)信心。拉夫·西蒙斯和卡爾文·克萊恩分手了，這證明了商業(yè)的殘酷。

就設(shè)計(jì)師的才華而言，Zac Posen當(dāng)之無(wú)愧，但設(shè)計(jì)師不等于設(shè)計(jì)師品牌。從品牌管理的角度來(lái)看，Zac Posen從來(lái)都不是一個(gè)定位明確的設(shè)計(jì)師品牌，品牌需要精心的商業(yè)策劃和定位。在消費(fèi)者的認(rèn)知中，Zac Posen等同于紅毯禮服。他們不知道這個(gè)品牌實(shí)際上在賣(mài)什么，消費(fèi)者也不會(huì)為不知道它代表什么的品牌付費(fèi)。

投資者和商業(yè)戰(zhàn)略伙伴通常會(huì)評(píng)估目標(biāo)是否是一項(xiàng)良性資產(chǎn)。雖然品牌靈魂的天賦也是經(jīng)過(guò)評(píng)估的，但如果設(shè)計(jì)師創(chuàng)造的價(jià)值無(wú)法與投資回報(bào)相平衡，投資者就會(huì)選擇放棄。此外，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，Zac Posen不是歷史老手，也沒(méi)有品牌故事，因此很難推出高利潤(rùn)的香水系列。這也是路威酩軒集團(tuán)重新啟動(dòng)歷史老字號(hào)讓·帕托，時(shí)尚界熱衷于復(fù)興斯基帕雷利、吳嘉驊等品牌的原因。Zac Posen的價(jià)值在于高級(jí)定制業(yè)務(wù)，或者更直接地說(shuō)，在于Zac Posen自身的才能，但投資者不想為混亂的次級(jí)品牌和其他邊緣業(yè)務(wù)買(mǎi)單。

由美國(guó)名人奧爾森姐妹創(chuàng)辦的The Row在商業(yè)上取得了巨大成功，打造了一個(gè)更受認(rèn)可的美國(guó)奢侈品牌，并受益于明確的品牌定位。雖然品牌產(chǎn)品以?xún)r(jià)格高而聞名，但鮮明的極簡(jiǎn)風(fēng)格和優(yōu)質(zhì)面料的選擇仍然為品牌贏得了一批忠誠(chéng)的消費(fèi)者。由于價(jià)格的排他性，The Row從未推出過(guò)任何廉價(jià)的產(chǎn)品線(xiàn)，也沒(méi)有與任何品牌名稱(chēng)合作，從而保持了品牌的稀缺性和距離感。

相比之下，維多利亞·貝克漢姆打造的個(gè)人品牌也面臨著Zac Posen困境，仍在生死線(xiàn)上賽跑。今年1月，正在虧損的維多利亞·貝克漢姆再次收到丈夫大衛(wèi)·貝克漢姆2300萬(wàn)英鎊的現(xiàn)金注入，使品牌得以繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。數(shù)據(jù)顯示，維多利亞·貝克漢姆2017財(cái)年的年銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)17%，達(dá)到4250萬(wàn)英鎊，但虧損1020萬(wàn)英鎊。

這已經(jīng)不是大衛(wèi)·貝克漢姆第一次用自己的口袋為維多利亞·貝克漢姆的損失買(mǎi)單了空。2016年，貝克漢姆名下的公司貝克漢姆品牌(Beckham Brands)撥款近670萬(wàn)英鎊，用于支持和增加品牌運(yùn)營(yíng)資金。2017年11月，該品牌還獲得私募股權(quán)基金NEO 3000萬(wàn)英鎊的投資，以拓展其數(shù)字業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)，NEO老板拉爾夫·托萊達(dá)諾(Ralph Toledano)成為該品牌的董事長(zhǎng)。

在風(fēng)格上，維多利亞·貝克漢姆被認(rèn)為與菲比·費(fèi)羅時(shí)代的塞琳過(guò)于相似，在相似風(fēng)格的市場(chǎng)上缺乏差異。在營(yíng)銷(xiāo)策略上，品牌的定價(jià)和渠道布局也很尷尬。與維多利亞·貝克漢姆的創(chuàng)始人凱莉·詹娜和蕾哈娜不同，如今的社交媒體明星可以應(yīng)對(duì)一切，盲目跟風(fēng)。如果目標(biāo)消費(fèi)者是理性、獨(dú)立的女性，那么品牌在各個(gè)維度上的布局應(yīng)該更有說(shuō)服力，才能征服有眼光的精英消費(fèi)者。

在過(guò)去的兩年里，維多利亞·貝克漢姆一直試圖為品牌建立一個(gè)有利可圖的業(yè)務(wù)，并關(guān)注美容領(lǐng)域。維多利亞·貝克漢姆美容，一個(gè)美容系列，今年秋天推出，其產(chǎn)品包括化妝品，護(hù)膚品和香水。

可以說(shuō)，設(shè)計(jì)師品牌從上世紀(jì)末開(kāi)始就是一項(xiàng)艱難的生意，成功的只有少數(shù)，無(wú)論是久經(jīng)沙場(chǎng)的還是初出茅廬的。那些被奢侈品集團(tuán)收購(gòu)的設(shè)計(jì)師品牌，可能是幸運(yùn)的，但也有他們的煩惱。

今年5月，在馬克·雅可布關(guān)閉了第二品牌馬克五年后，美國(guó)設(shè)計(jì)師馬克·雅可布推出了一條新的現(xiàn)代產(chǎn)品線(xiàn)——馬克·雅可布，主要銷(xiāo)售更多街頭風(fēng)格的t恤、外套和其他服裝產(chǎn)品。56歲的馬克·雅可布表示，該系列的推出將有助于品牌實(shí)現(xiàn)年度業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，從而為t臺(tái)系列的創(chuàng)意提供資金支持。

近年來(lái)，馬克·雅可布一直是母公司路易威登的心臟病，其表現(xiàn)沒(méi)有顯示出復(fù)蘇的跡象。此前，路易威登集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官伯納德·阿諾特直言不諱地表示:“比起特朗普，我更擔(dān)心馬克·雅可布?！?013年，伯納德·阿諾特將馬克·雅可布國(guó)際有限責(zé)任公司的持股比例提高至80%。

但從宏觀趨勢(shì)來(lái)看，最近業(yè)界不斷發(fā)出的信號(hào)是，“反時(shí)尚文化”已經(jīng)結(jié)束，高級(jí)時(shí)尚將回歸。這對(duì)Zac Posen、馬克·雅可布和約翰·加利亞諾等完美時(shí)尚的信徒來(lái)說(shuō)是好事。

幾天前，Magiela Maison與約翰·加利亞諾續(xù)簽了合同，證明只要商業(yè)和創(chuàng)意平衡，天才設(shè)計(jì)師仍然有生存空間空。約翰·加利亞諾在職業(yè)生涯的早期也經(jīng)歷過(guò)很多失敗，他早期的商業(yè)伙伴都失敗了，直到他進(jìn)入迪奧的全盛時(shí)期。一些分析師認(rèn)為，如果迪奧在2011年沒(méi)有因種族歧視被免職，今天的奢侈品行業(yè)格局將完全不同。

2014年10月，約翰·加利亞諾卷土重來(lái)，在第二個(gè)春天開(kāi)始了他的職業(yè)生涯，進(jìn)入了設(shè)計(jì)師品牌Magiela Maison。在過(guò)去的五年里，約翰·加利亞諾通過(guò)“手工”高級(jí)定制系列將所有成衣和配飾整合到金字塔布局中，迎合市場(chǎng)需求，在延續(xù)品牌風(fēng)格的基礎(chǔ)上徹底更新品牌形象。他延續(xù)了自己一直擅長(zhǎng)的豐富的靈感來(lái)源和夸張的設(shè)計(jì)語(yǔ)言，通過(guò)更純粹的高級(jí)定制系列創(chuàng)意展示征服了時(shí)尚評(píng)論家，讓業(yè)界在過(guò)度泛濫的時(shí)尚風(fēng)格中找到時(shí)尚的原始幻想。

但同時(shí)也需要產(chǎn)品方的密切配合。Tabi分裂腳趾靴，核心項(xiàng)目，在材料和產(chǎn)品方面進(jìn)行了新的研發(fā)改進(jìn)。多種款式，如平底、高跟靴、露趾蕾絲帆布鞋等。，已由Tabi鞋型擴(kuò)展而來(lái)。此外，瑪姬拉之家還推出了反光鏡面材質(zhì)的“爸爸鞋”，還有意識(shí)地推出了爆款手袋。以約翰·加利亞諾為首的瑪姬拉珠寶世家收入翻了一番，年銷(xiāo)售額達(dá)到2億歐元。

9月紐約時(shí)裝周期間，上一季大受歡迎的日本設(shè)計(jì)師小泉純一郎發(fā)布了第二個(gè)系列，引起了業(yè)界的密切關(guān)注。這位設(shè)計(jì)師是由Instagram著名造型師凱蒂·格蘭德發(fā)現(xiàn)的，并得到了馬克·雅可布的支持。上個(gè)賽季，她在馬克·雅可布旗艦店發(fā)布了她的第一個(gè)系列，這成為了紐約時(shí)裝周的一個(gè)新期望，這個(gè)時(shí)裝周過(guò)度商業(yè)化，對(duì)業(yè)界來(lái)說(shuō)越來(lái)越無(wú)聊。

Tomo小泉的設(shè)計(jì)很有辨識(shí)度。彩虹色歐根紗的堆疊和50米甚至200米滌綸歐根紗面料的“奢侈”使用，與過(guò)去幾年Vetements和Gosha Rubchinskiy主導(dǎo)的東歐簡(jiǎn)約風(fēng)格和街頭文化形成了鮮明的對(duì)比。

Tomo小泉不以穿衣服為目的。他在接受《紐約時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示，他對(duì)犧牲創(chuàng)意來(lái)做成衣不感興趣。相反，他更愿意為明星、舞臺(tái)演員等私人客戶(hù)定制服裝。在9月的節(jié)目中，Tomo小泉放棄了傳統(tǒng)的走秀風(fēng)格，讓變性模特Ariel Nicholsen以啞劇的形式展示了7件衣服。

在很多層面上，Tomo小泉都是用高級(jí)定制的理念來(lái)管理品牌的。例如，免費(fèi)使用面料，以及將時(shí)裝秀用作純粹的視覺(jué)場(chǎng)景，而不是促銷(xiāo)，都與高級(jí)定制服裝相吻合。考慮到設(shè)計(jì)師的秀是在商業(yè)氛圍濃厚的紐約時(shí)裝周舉辦，而不是高級(jí)定制的大本營(yíng)巴黎時(shí)裝周，小泉純一郎自然更受關(guān)注。

在過(guò)去的幾年里，以顛覆傳統(tǒng)時(shí)尚體系為使命的街頭文化出現(xiàn)了，這使得人們對(duì)過(guò)去一個(gè)世紀(jì)的傳統(tǒng)時(shí)尚體系提出了質(zhì)疑。作為傳統(tǒng)時(shí)尚動(dòng)力系統(tǒng)的體現(xiàn)，高級(jí)定制服裝已經(jīng)成為街頭文化品牌攻擊的首要目標(biāo)。從1945年開(kāi)始，法國(guó)高級(jí)定制協(xié)會(huì)對(duì)高級(jí)定制品牌成員提出了更嚴(yán)格的要求，比如成立至少20人的工作室，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)并有明確的分工，每季至少推出50款時(shí)裝，這也是時(shí)裝行業(yè)“制度化”的一個(gè)里程碑。2016年，Vetements受邀加入巴黎高級(jí)定制周后，一切都變得有些諷刺，行業(yè)進(jìn)入了激烈的猶豫期。

三年后的今天，最初由審查引起的震驚后果已經(jīng)消散。當(dāng)人們厭倦了內(nèi)容空洞穴中的街頭文化時(shí)，造型師凱蒂·格蘭德(Katie Grand)敏銳地嗅到了高級(jí)定制服裝“繁重工作”和浪漫主義的復(fù)蘇。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球只有2000名左右的高級(jí)定制客戶(hù)，但高級(jí)定制所創(chuàng)造的終極時(shí)尚夢(mèng)想?yún)s“養(yǎng)活”了整個(gè)時(shí)裝業(yè)。在經(jīng)濟(jì)前景不確定的時(shí)候，人們迫不及待地要回歸“制度”帶來(lái)的安全感，越來(lái)越多的人需要高級(jí)定制來(lái)制造假象。有些人可能會(huì)在經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩中失去財(cái)富，但總會(huì)有新的財(cái)富填補(bǔ)他們的職位。高級(jí)定制就像一個(gè)避風(fēng)港，一切都很安全。

奢侈品牌和時(shí)尚行業(yè)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，他們有義務(wù)為真正有才華的人提供機(jī)會(huì)，創(chuàng)造溫床。當(dāng)整個(gè)行業(yè)都急于追求回報(bào)，把創(chuàng)意推到墻角的時(shí)候，聰明的消費(fèi)者就不再對(duì)時(shí)尚感到興奮了。

真正的設(shè)計(jì)師創(chuàng)造時(shí)尚夢(mèng)想，可以緩解經(jīng)濟(jì)痛苦，給普通人注入信心。這就是時(shí)尚產(chǎn)業(yè)對(duì)世界的終極意義。