傳統(tǒng)旗袍的制作一直蒙著面紗。

好像老旗袍師傅手里不用高科技武器一樣。

雙手、剪刀、熨斗、手針、

可以將光滑柔軟的面料制作成時(shí)尚的高檔旗袍。

他們用手掌做丈量工具量取旗袍的尺寸；

用剪刀裁剪出精確的輪廓；

用熨斗把一塊平整的面料進(jìn)行縮漲處理

使得旗袍衣身的圖案不被破壞又可以達(dá)到收腰豐臀的效果；

用一根針埋在滾邊和夾縫之間飛針走線，

既可以保證旗袍的結(jié)實(shí)耐用又不露任何的線跡針腳。

如果說徒手丈量尺寸那確實(shí)是要看裁縫師傅的功力深淺，

這一點(diǎn)我更愿意相信尺子，

但不用縫紉機(jī)縫制也確實(shí)使得旗袍邊緣更加柔軟有靈性，

普及與古時(shí)候的女紅思想用手縫制的衣服更加能透出心的溫度，

也更加適合非專業(yè)愛好者的學(xué)習(xí)。

（縫制傳統(tǒng)旗袍的工具展示，圖片取自2010年香港“歷久常新－旗袍的變奏”展上）

（摘自《中國服裝制作全書》楊成貴編著，繁體字版本）

制作傳統(tǒng)古法旗袍基本有以下流程：

雪紡映花

面料：透明真絲雪紡30D厚度

里料：真絲雙縐18姆米厚度

蕾絲：氨綸彈力蕾絲

扣子：扣頭為鳳眼琉璃珠

緄邊：真絲素縐緞18姆米厚度

1

整燙所用面里料及配料，使真絲面料達(dá)到穩(wěn)定性。

2

依照所量取的身材，通過平面式裁剪原理裁剪出面料（或里料）輪廓。

平面式裁剪請(qǐng)參考《中便服縫制教材》1959年北京輕工業(yè)出版社出版。

3

根據(jù)裁剪好的面料（或里料）等量裁剪出對(duì)應(yīng)的里料（或面料）

4

按照所量取的尺寸制作旗袍立領(lǐng)。

5

將旗袍側(cè)縫縫合，衣領(lǐng)縫合，使外輪廓定型，以便之后縫制緄邊。

6

緄邊，緄邊完成后整燙旗袍外輪廓，使之定型。

7

縫制盤扣，扣頭可以采用古代套扣的形式選用適合的玉石或金屬。

8

制作完畢，整燙收工

雪紡映花

雪紡的面料削弱了里料艷麗的圖案的輪廓，顯露出含蓄的美麗。雪紡雖然透明但垂感十足，走起路來既隨身又飄逸。

錦繡隆妝

用傳統(tǒng)京繡的刺繡工藝在旗袍上做邊襯的點(diǎn)綴，取吉祥的圖案加持旗袍主人的美滿生活。黑色本就是萬能的百搭色，即素雅又莊典，只是在邊緣處加一點(diǎn)點(diǎn)綴，整件旗袍的韻味就烘托出來了。

鄰家小妝

中式短襖相對(duì)旗袍實(shí)用性更強(qiáng)，四季皆宜，這款短襖采用稍厚實(shí)的提花織錦緞面料，能突顯民國文明新裝時(shí)期的倒大袖風(fēng)格。小鳳仙領(lǐng)使得整件短襖透著靈氣。

手繪圖摘自《百年衣裳（20世紀(jì)中國服裝流變）》由袁仄、胡月老師編著。

闊袖徐風(fēng)

借鑒民國學(xué)生裝中的倒大袖的闊袖設(shè)計(jì)，袖口內(nèi)側(cè)里料上裝飾上一道蕾絲花邊，用寬闊袖口對(duì)比出小臂的纖細(xì)，用蕾絲花邊凸顯出細(xì)節(jié)的嬌媚。

手繪圖摘自《百年衣裳（20世紀(jì)中國服裝流變）》由袁仄、胡月老師編著。

銀裝素裹

大多數(shù)人都不敢嘗試銀白色，思維里定義了這種基調(diào)就會(huì)顯胖。但是，這種容易讓人產(chǎn)生膨脹感的顏色，同時(shí)也給了你人群中最醒目的光環(huán)，周身的珍珠光澤剛好迎合了東方美人的氣質(zhì)，溫婉柔美、珠圓玉潤。

香云含情

香云紗這種面料是絕對(duì)含蓄氣質(zhì)的代表，透著無以倫比的復(fù)古質(zhì)感，有種能夠隱藏大雅的魅力。這種面料大多適合性格沉穩(wěn)、有歷練的女子去穿著這樣才能相輔相承。

傳手藝工坊，顧名思義傳承手工藝，

傳的是手的溫度，承的是匠人情結(jié)。

以民國傳統(tǒng)中國服飾為主的定制服飾、講座、課程……

組建這個(gè)工坊最大的收益并非金錢而是學(xué)習(xí)，

文明與工藝交融，情懷與現(xiàn)實(shí)碰撞，傳統(tǒng)與改良革命……

想把它做好，做到讓每個(gè)與它接觸的人都覺得受益匪淺，

我們努力把夢想過成日子。

工坊歡迎各方資源合作，招募有共同愛好的同伴

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