《辭海》中“旗袍”是女性穿的長(zhǎng)袍，解釋為原來(lái)滿族女性穿的衣服。

“旗袍”在學(xué)術(shù)界上的界定頗有爭(zhēng)議。主要爭(zhēng)議圍繞旗袍是專指民國(guó)時(shí)期的旗袍還是包括清代旗袍在內(nèi)。主要有如下三種觀點(diǎn)：

第一種觀點(diǎn)認(rèn)為：“旗袍”專指清朝時(shí)期旗人的袍。旗袍在清代是男女通用的服裝，只是在穿著風(fēng)格上稍有不同，官僚和公民在材料和配件的選擇上加以區(qū)別。

第二種觀點(diǎn)認(rèn)為：“旗袍”即旗女袍，滿清旗女的長(zhǎng)袍?！镀炫蹅鹘y(tǒng)工藝與現(xiàn)代設(shè)計(jì)》中寫道:“由于滿族人愿以八色軍旗分駐八部軍民,因而滿人也謂‘旗下人’,簡(jiǎn)稱‘旗人’。滿族婦女所著的袍服也就自然被叫做‘旗袍’了。”

第三種觀點(diǎn)則包括了滿族旗袍之袍、民國(guó)旗袍到現(xiàn)代改良旗袍這一發(fā)展歷程。我們把清代女性旗人所穿之袍稱作旗女之袍,而把“旗袍”僅用于指稱民國(guó)時(shí)期的實(shí)物。在今天的學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)為，“旗袍”指的是民國(guó)時(shí)期女性袍服的形式。

民國(guó)旗袍

民國(guó)時(shí)期最具特色、最有魅力的女裝，無(wú)疑是充滿了詩(shī)情畫意的現(xiàn)代旗袍。民國(guó)時(shí)期旗袍受到不同身份地位的女性喜愛(ài)，旗袍能為不同身份的女性彰顯其特有的氣質(zhì)，政界名人、名媛、明星、學(xué)生、平民、交際花?旗袍款式的微妙變化時(shí)而演繹出大方得體的感覺(jué)，時(shí)而能演繹出高貴典雅的韻味，時(shí)而還能性感嫵媚，可見(jiàn)旗袍的適應(yīng)性之強(qiáng)。旗袍豐富多變的裝飾手法演繹了旗袍較強(qiáng)的適應(yīng)性。在旗袍的黃金時(shí)代，她的設(shè)計(jì)性也很強(qiáng)，無(wú)論是帶有裝飾的寬滾邊，還是富于變化的幾何圖案，亦或是性感的蕾絲貼邊，都展示了那一時(shí)期旗袍豐富多彩的裝飾意味。

在反映民國(guó)風(fēng)情的電視劇里，我們常常能夠看到女子頭戴燕尾帽，穿著一件高脖中袖短襖，下著長(zhǎng)裙。這種著裝融合了滿漢文化，是晚清民國(guó)時(shí)期的服飾的典型代表，最能體現(xiàn)這個(gè)特點(diǎn)的地方就要屬當(dāng)時(shí)的北京城了。清末民初，在北京街頭上到處都可以看到穿長(zhǎng)袍的人。這長(zhǎng)袍又叫“旗袍”、不單單指女性，男女皆穿，是百姓們平日里的便衣。這種旗袍在民國(guó)革命前后極為普遍。夏天單薄的長(zhǎng)袍，被北京人稱為大褂。面料多采用棉布，高檔一點(diǎn)的用葛布或夏布為面料。此外，高貴之家多穿絲質(zhì)的布料，在電視劇中看到的大家閨秀穿著絲質(zhì)的旗袍婀娜的身姿搖曳，讓當(dāng)時(shí)的男人為之傾倒。當(dāng)時(shí)雖然絲質(zhì)衣料是高貴的象征，普通百姓家是很難能夠買得起絲質(zhì)的衣物的。因此，放眼一望還是夏布最為流行。

大家看電視劇也常?？吹剑駠?guó)時(shí)期的女性因?yàn)榇┢炫?，而把自己的身材展現(xiàn)的凹凸有致十分美麗。但是最初，旗袍是肥大并不顯身材的，通過(guò)晚清皇后公主們的照片就知道，旗袍開(kāi)始變得越來(lái)越瘦主要是“愛(ài)美之心人皆有之”。20年代以前，女裝以上衣下裙為主。許多年輕女性喜歡穿瘦身纖長(zhǎng)的衫襖，衣領(lǐng)高挺，下穿黑衣裙。直到20年代后期，人們才注重突出女性的身材，將傳統(tǒng)旗袍改造成民國(guó)時(shí)期體現(xiàn)女性曲線美的旗袍。民國(guó)女性喜歡在旗袍上點(diǎn)綴花邊裝飾，這種裝飾通常鑲在衣襟、領(lǐng)口、袖邊處。清末北京時(shí)興瘦長(zhǎng)袍，長(zhǎng)得能到腳脖子，袖子僅僅是胳膊的寬度，而俏臀則被很好地突顯出來(lái)。所以，也有人說(shuō)，穿著這樣的服飾的女人若猛然一蹲，就可能撕裂，千萬(wàn)尷尬。但是無(wú)疑，這樣的旗袍美觀感上大大提高，而且也讓女性更為美麗自信，深得愛(ài)美女性的喜愛(ài)。

民國(guó)時(shí)期旗袍的形制演化

辛亥革命不僅推翻了2000多年的封建帝制，也帶來(lái)了服飾領(lǐng)域的深刻變革。主要表現(xiàn)為封建社會(huì)中森嚴(yán)的服飾等級(jí)制度被推翻。隨后的民國(guó)時(shí)期，在辛亥革命的影響下，中國(guó)的服裝在繼承原有的形制基礎(chǔ)上充分吸收了外來(lái)文化，創(chuàng)新出當(dāng)時(shí)的服裝演變典范——中山裝和旗袍。

1910年代：形制初具

中華民國(guó)建立后，西式服裝開(kāi)始在中國(guó)逐漸推廣開(kāi)來(lái)。上海等開(kāi)埠較早地區(qū)的女學(xué)生中開(kāi)始逐漸流行新式的旗袍。旗袍的取型自滿族旗裝，特點(diǎn)是寬大，平直，下長(zhǎng)至足，面料選用上多采用綢緞來(lái)展示貴族身份，區(qū)別于老百姓“布衣”的身份，注重裝飾，在領(lǐng)、袖、襟等處繡有寬闊的花邊。此時(shí)人們生活方式和衣著觀念也都處于新舊更替時(shí)期，但是受到當(dāng)時(shí)崇尚自然的風(fēng)氣影響，在旗袍上也開(kāi)始變化，袖子開(kāi)始出現(xiàn)緊并短的樣式，開(kāi)始露出手腕，袍身的長(zhǎng)度也逐漸縮短，縮短至了腳踝處。改良也波及到了裝飾部分，刪繁就簡(jiǎn)，整體風(fēng)格趨向簡(jiǎn)潔、素雅，去掉了繁復(fù)的鑲滾刺繡等裝飾，也為后來(lái)出現(xiàn)的新式簡(jiǎn)約旗袍的誕生奠定了基礎(chǔ)。面料也變得更加輕薄，多采用印花的形式。經(jīng)過(guò)這些革新，旗人之袍變得更加精妙、風(fēng)雅，更能映襯出中華女性的柔媚。

值得一提的是當(dāng)時(shí)盛行一時(shí)的“元寶領(lǐng)”，這是當(dāng)時(shí)旗袍的重要特色之一，當(dāng)時(shí)的旗袍都帶有立領(lǐng)，領(lǐng)子很硬，高度達(dá)到4-5厘米，甚至有的達(dá)到6-7厘米。領(lǐng)高蓋住腮部，幾乎齊耳，從正面看形如元寶，故而得名。

1920年代：西風(fēng)影響

20年代的旗袍，形制上與清旗女之袍相差不是特別大，繼承了其寬松的造型，袖口、下擺比較寬闊。加之中國(guó)女性素有束胸的傳統(tǒng)，因此這種旗袍在胸圍處幾乎沒(méi)有松量，收腰同樣不明顯，經(jīng)過(guò)臀圍到下擺。

在清王朝滅亡之后的20年代，受西方思想和服裝的影響，中國(guó)女性中流行著短窄的旗袍。《中國(guó)歷代服飾》中寫道:“20年代初,旗袍開(kāi)始普及。其樣式與清末旗裝沒(méi)有多少差別。但不久,袖口逐漸縮小,滾邊也不如從前那樣寬闊。”許地山在《近三百年來(lái)中國(guó)底女裝》中寫道:“現(xiàn)在的旗袍是從二十年前的旗裝演變的。”20年代中期以來(lái)，在歐美服飾的影響下，傳統(tǒng)的中式寬大旗袍開(kāi)始收細(xì)腰身，旗袍長(zhǎng)度上也進(jìn)行了縮短。在“歐風(fēng)美雨”的審美標(biāo)準(zhǔn)下，“適體”是時(shí)尚。

周錫保在《中國(guó)古代服飾史》中寫道:“到二十年代中期始,逐漸流行起來(lái)?！睘榱烁油怀雠缘那€美，嘗試對(duì)旗袍進(jìn)行了改良，首先出現(xiàn)的是馬甲和短襖的結(jié)合，其實(shí)是縮短袍身，腰身收緊。形成上下一體式旗袍，來(lái)突出女性的曲線美。后來(lái)又出現(xiàn)了倒大袖，即擺長(zhǎng)不過(guò)臀，喇叭形短袖露出胳膊，袖口一般為7寸，衣擺一般為圓弧形，略有紋飾。走在服裝潮流前面的上海女性將這種改良的馬甲旗袍的下擺進(jìn)行縮短，下擺可至小腿處。20年代末，旗袍的開(kāi)衩又成了新時(shí)尚，當(dāng)時(shí)追求新潮的女性們開(kāi)始為所欲為，旗袍的開(kāi)衩幾近臀下。也有人稱這是春光乍泄，世風(fēng)日下，不堪寓目。值得一提的是1929年民國(guó)政府下令頒布了本國(guó)女禮服為藍(lán)色六紐式樣的旗袍。1929年4月，為了迎接孫中山先生的靈柩，從北平到南京安葬。民國(guó)政府公布了有關(guān)服裝的條例，正式將旗袍定為國(guó)服。

呂美頓教授在《中國(guó)近代女子服飾的變遷》中提到:“20年代初,旗袍開(kāi)始流行。”820年代的民國(guó)旗袍，如果不是經(jīng)過(guò)改良，注入時(shí)尚元素。它既不能風(fēng)靡民國(guó)，也不會(huì)延續(xù)至今被禮儀小姐、飯店服務(wù)員等作為標(biāo)志性的服裝。

1930年代："改良旗袍”輝煌發(fā)展

30年代的民國(guó)旗袍可謂是變化多端，從版型、袖子、領(lǐng)子、裝飾到開(kāi)衩上無(wú)不進(jìn)行著全方位的變化。這一時(shí)期的旗袍原來(lái)寬闊的開(kāi)口都趨于收緊，腰部開(kāi)始出現(xiàn)了明顯的收縮，胸腰圍處的曲線也開(kāi)始顯露出來(lái)。30年代初期，旗袍長(zhǎng)度至膝處，袖口也變得緊窄。30年代中期，又流行長(zhǎng)及地面的旗袍，左右兩側(cè)的開(kāi)衩加高。在版型上更為合體，在常規(guī)兩邊開(kāi)衩的同時(shí)前后也出現(xiàn)了開(kāi)衩，形成了左右對(duì)襟的旗袍。之后的旗袍領(lǐng)、袖、下擺的變化就更豐富了。

民國(guó)時(shí)期的領(lǐng)子高度經(jīng)歷了先高后低。初期流行高領(lǐng)，30年代中期越高的領(lǐng)子越時(shí)髦，高度直抵下巴，追隨高領(lǐng)的腳步并沒(méi)有停止而是上升至耳垂處，就算是在炎熱的夏天，薄如蟬翼的旗袍仍然會(huì)配上攀高至耳垂的硬領(lǐng)。后來(lái)低領(lǐng)開(kāi)始流行，越低越時(shí)尚，到20世紀(jì)40年代又流行低領(lǐng)或者無(wú)領(lǐng)。

民國(guó)時(shí)期的旗袍袖型的花樣常隨潮流而變化，時(shí)而流行長(zhǎng)過(guò)手腕，時(shí)而流行短之露胕，這些都體現(xiàn)了女性對(duì)美的孜孜以求。930年達(dá)的旗袍袖子也出現(xiàn)了變化，出現(xiàn)了長(zhǎng)過(guò)手腕的長(zhǎng)袖，也出現(xiàn)了短僅及肘的。當(dāng)時(shí)袖子的主要特點(diǎn)為細(xì)長(zhǎng)合體，逐步打破寬大過(guò)肘的袖子，以又短又細(xì)的袖子取代，長(zhǎng)度上從長(zhǎng)袖到中袖再到短袖最后變?yōu)闊o(wú)袖，顯得女性身材格外苗條。袖子在裝飾上也千變?nèi)f化，出現(xiàn)了特殊的款式如荷葉袖、開(kāi)衩袖、鑲蕾絲袖等。

旗袍的下擺更是變化多端。1936年時(shí)“掃地旗袍”盛行，為了配合“新生活運(yùn)動(dòng)”，宋氏三姐妹在公眾場(chǎng)合亮相時(shí)經(jīng)常穿著"掃地旗袍”。南京金陵女子大學(xué)（現(xiàn)南京師范大學(xué)）規(guī)定此種溫文爾雅的"掃地旗袍”為校服?！皰叩仄炫邸绷餍羞^(guò)后，下擺又開(kāi)始上升，幾乎是每隔一年升高一寸，直至膝蓋之上。西式的荷葉領(lǐng)、開(kāi)衩領(lǐng)與荷葉袖、開(kāi)衩袖等

設(shè)計(jì)被大量地引用。30年代旗袍還出現(xiàn)了“花邊運(yùn)動(dòng)”，更加突出旗袍的裝飾功能。在搭配方面，旗袍也可以搭配西式服裝、毛衣、大衣。冬季可以穿著旗袍，在外面搭配一件裘皮大衣，里面可以穿棉褲。在當(dāng)時(shí)較摩登穿法是在領(lǐng)袖處加以毛皮飾邊，這種搭配既不失東方女人的古典美與韻味，又多了一份雍容。夏天可以赤裸雙腿穿著旗袍。民國(guó)旗袍可以搭配女性任何發(fā)型，不論劉海、剪發(fā)還是燙發(fā)都能和旗袍文化妥帖。旗袍可以和布鞋、皮鞋、高跟鞋任意搭配，協(xié)調(diào)入時(shí)。

0年代是旗袍的鼎盛時(shí)期。這時(shí)的旗袍除了變化多端以外也出現(xiàn)了中西合璧的特點(diǎn)。在30年代末，西式的裁剪方法被國(guó)人所借鑒學(xué)習(xí)，出現(xiàn)了改良旗袍。旗袍開(kāi)始出現(xiàn)了胸省和腰省，打破了傳統(tǒng)旗袍寬大無(wú)省的風(fēng)格。舊有的“一片式”袍服被取代，第一次出現(xiàn)了肩縫和上袖的工藝。使得肩部和腋下變得更加合體突出大臂的曲線。這種改良旗袍的出現(xiàn)將中國(guó)女性的精致之美發(fā)揮至極致。

1940年代：走向經(jīng)典

40年代，取消了連衣式的袖子，傳統(tǒng)的旗袍是一個(gè)平面結(jié)構(gòu)，前片、后片連在一起無(wú)袖片，袖是和衣身一片一起裁剪下來(lái)的，前、后中線與肩線呈垂直角度，當(dāng)胳膊下垂腋下就會(huì)出現(xiàn)面料的堆積，從而影響美觀看起來(lái)不合身臃腫。為解決這一弊端，進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn)，采用前、后片相分離，前后片均有西式的肩斜線，使肩線與前后中線形成了夾角。

40年代的旗袍在長(zhǎng)度上也進(jìn)行了縮短，省去了繁瑣的鑲滾，普遍采用了西式女裝的省道和裝袖技術(shù)，使袖子的結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)的平面變?yōu)榱Ⅲw，40年代傳統(tǒng)的一片袖和西式的裝袖、绱袖并存。同時(shí)還普遍運(yùn)用了墊肩、拉鏈等西式服裝輔料，使得旗袍完全脫離了原來(lái)的樣式，在整體上完全呈現(xiàn)出"X”型。10到了40年代，旗袍又重返30年代初的長(zhǎng)度，但比那個(gè)時(shí)期更短，短至膝上，袖長(zhǎng)6-9厘米，也有無(wú)袖的。

這個(gè)時(shí)期的旗袍，在版型和裝飾上與清末民初時(shí)期的旗袍相比都簡(jiǎn)化了許多，衣身、袖子、領(lǐng)子都輕便貼體了許多。首次出現(xiàn)的上袖旗袍也是在這個(gè)年代。這一系列的變化都是為了更好的突出女子玲瓏優(yōu)美的曲線，顯示女子的美好身材，而這正是旗袍與其他服飾的區(qū)別之所在，這正體現(xiàn)了旗袍的神韻和魅力。

20世紀(jì)40年代，旗袍樣式仍然在變化著。由于連年的戰(zhàn)爭(zhēng)，社會(huì)生活和經(jīng)濟(jì)發(fā)展都受到了影響，出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)大蕭條、物質(zhì)匱乏、物價(jià)飛漲的現(xiàn)象。整個(gè)40年代的女裝旗袍與戰(zhàn)爭(zhēng)背景下的國(guó)際趨勢(shì)走向同步，其顯著的風(fēng)格特征就是輕便簡(jiǎn)潔。40年代的旗袍多采用條格、印花面料。裝飾上則多崇尚樸素清雅，去掉繁瑣的裝飾，盤扣改成按鈕，也有用拉鏈代替的。在搭配上跟30年代差不多，都是中西合璧的，外穿西式大衣，佩戴手表、戒指等飾品。

抗戰(zhàn)勝利后，舊上?；謴?fù)了以往的奢華，再次風(fēng)行起華美考究的旗袍，這時(shí)改良程度加大，更加突出了胸省、腰省的曲線美。鑲滾裝飾、時(shí)尚配件也都卷土重來(lái)。旗袍廣泛運(yùn)用到了亮片、花邊、蕾絲等作為裝飾，并與披肩、披風(fēng)、西式的帽子等搭配，出現(xiàn)了時(shí)裝化的趨勢(shì)。

40年代的旗袍，無(wú)論是款式上還是花色上都沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)快的變化，而且旗袍的設(shè)計(jì)更加合理，選材更加豐富，制作也趨向簡(jiǎn)便。正因?yàn)榇?，旗袍才成為老少皆宜，全民女性的最為普遍的著裝。