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在北京有這樣一處秘境

大多數(shù)人都有過“到此一游”的經(jīng)歷

但是說起它的名字

卻很少有人知道

它就是位于北京站東邊的

——崇內(nèi)社區(qū)

很多人經(jīng)過這里

大都是奔著北京火車站去的

卻不知在這片被匆匆腳步遺忘的街區(qū)深處

滿是明清江南工商業(yè)與近代西方文明

交相融合的痕跡

無數(shù)人錯過的秘境

崇內(nèi)社區(qū)東起郵通街，西到崇內(nèi)大街，南起明城墻遺址，北至蘇州胡同。東邊挨著北京站，西邊和同仁醫(yī)院、東單公園隔街相望。

雖然這里在北京不怎么知名，但是它的繁忙程度卻一點也不亞于西單、王府井這些熱門商圈。之所以這樣，都是因為挨著北京火車站。

可是，也正由于這座繁忙的交通樞紐的存在，才造成了我們對崇內(nèi)社區(qū)認知程度的燈下黑。試想一下，有多少人會沒事扛著行李箱在火車站附近轉(zhuǎn)悠呢？

但即使如此，仍有不少人，會在路過這里的時候，對那一座座隱于胡同中的小洋樓過目不忘。

盡管有的早已斑駁泛黃，有的則在斷臂殘垣上接出幾道刺眼的紅磚墻…

但，似乎也正是因為這樣，才顯示出這里的大有文章！

社區(qū)內(nèi)的江南風

崇內(nèi)社區(qū)一帶一共有10條胡同，分別是三源、治國、慶平、船板、南八寶、小報房、蘇州、鎮(zhèn)江、曉順、后溝。

其中，蘇州胡同和鎮(zhèn)江胡同構成了這里的骨架。

北京的胡同雖然多的數(shù)不清，但是以地名命名的還真沒幾個，陜西巷算一個，剩下的估計也就蘇州胡同和鎮(zhèn)江胡同了。

為什么都集中在這里呢？這還得從明成祖營建北京城說起。

當時，總指揮是蘇州人道衍和尚姚廣孝。由于蘇州的金磚和“蘇作”工藝都是天下第一，所以他就從蘇州征調(diào)了大批工匠。

他們沿大運河一路北上，在崇文門碼頭下船后，就在附近定居。此后，蘇州船民和商人也漸漸在此定居，最后形成了蘇州胡同。

南邊的鎮(zhèn)江胡同也是如此形成，直到1959年修建北京站時，一條新開辟的北京站西街才把胡同攔腰截成現(xiàn)在的東、西鎮(zhèn)江胡同。

如果你去居委會所在的西鎮(zhèn)江胡同25號院看一看的話，還能看到輕盈上翹的屋脊，長排通透的窗欞…無不彰顯著靈秀的江南風格。

說不完的明清民國事

元朝的時候，這里是屬于“城外”的。直到明成祖朱棣營建北京城，崇內(nèi)社區(qū)才被正式圈進城里，居于北京城的東南角。

當時，這一帶屬于明時坊地界，清朝時歸正藍旗管轄，到了民國則成了內(nèi)一區(qū)。

這么算下來，崇內(nèi)社區(qū)作為城區(qū)，也有五六百年的歷史了。如果你仔細搜尋的話，會發(fā)現(xiàn)不少名人留下的足跡。

比如明朝重臣楊慎。

他于1488年出生于這里的孝順牌胡同，也就是現(xiàn)在的曉順胡同。由于西段拆遷，如今只剩下幾個門牌號，算是最短的胡同之一了。

你可能不知道誰是楊慎，但你不可能不知道《三國演義》的插曲“滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄”。

其實這句“歌詞”寫于五百年前，作者就是楊慎，詞牌名《臨江仙》，被羅貫中用作《三國演義》的開篇詞。

比如大文學家魯迅。

1917年7月1日張勛擁戴溥儀復辟，當時他憤而從教育部辭職，“同二弟移居東城船板胡同新華旅館…以避戰(zhàn)亂”。

由于“覓食甚難”，甚至斷炊，所幸老朋友齊壽山在不遠處的鎮(zhèn)江胡同開有一家糧食店，方可“得一餐”。

一年后，在朋友的勸導下，他奮筆寫出《狂人日記》，并署名“魯迅”，就此成為一代文豪。

比如“基督將軍”馮玉祥。

20世紀二三十年代，馮玉祥曾在原船板胡同21、22號（老門牌）居住，后來還將這所宅院分給了他的兄長馮基道。

現(xiàn)在老宅早已拆除，成了一座簡陋的樓房。

比如傳奇海歸齊如山。

現(xiàn)在的西鎮(zhèn)江胡同29號院就是他當年創(chuàng)辦的義興局舊址。從這座院子里走出的工人后來被他送出國，成了法國豆腐的祖師爺。

可惜，今天的義興局舊址除了大門依稀可見當年公司的排場外，內(nèi)里早已面目全非，變成大雜院了。

除了這些名人軼事之外，崇內(nèi)社區(qū)還隱藏著當時大清帝國的郵路中樞——小報房胡同。

從崇內(nèi)大街進入這條胡同的西口，迎面就是一排很不起眼兒的平房，很難想像，倒退100年，這里就是大清郵政總局的所在地。

后來，這里還曾被改建為“北京郵政博物館”。

博物館雖小，卻功能齊全，既營業(yè)又展出，別有味道?？上靶┠暌呀?jīng)停辦了。

胡同里的洋味兒

崇內(nèi)社區(qū)的后溝胡同里，還有一座京城最大的基督教堂——亞斯立堂，也叫崇文門堂。值得一提的是，1998年5月，美國前總統(tǒng)克林頓訪華時，曾特意來這里做禮拜。

雖然胡同深處、建筑樸素的亞斯立堂，遠不如深居鬧市的幾座天主堂那樣廣為人知。但始建于1870年的它卻影響了此后中國教育一百多年。

“內(nèi)匯文、外潞河”代表了北京近代教育的最高水平，而它們卻正是亞斯立堂的創(chuàng)建者——美國衛(wèi)理公會的一母同胞。

潞河書院是從神學院脫胎而來，匯文則從一開始就是教會的“蒙學館”。

而馬路對面，與匯文中學一脈相承的美式灰藍色教學樓，則是比匯文中學小一歲的慕貞女中，也就是今天的125中。

雖然它直到上世紀初也只有二三十名學生，但就是在這樣不被認可的尷尬局面下，女子教育在中國星火燎原。

中國工程院首批女院士之一胡亞美，著名演員宋春麗、宋丹丹等，都是從這里走出來的。

崇內(nèi)社區(qū)還有許多帶“洋味兒”的地方。

當時挺有名的“法國面包房”的經(jīng)理，其實是希臘人；而“巴黎飯店”的老板則是天津人，妻子是德國人，實屬“中西結(jié)合”。

還有那鎮(zhèn)江胡同，早年可算是“新聞媒體街”。

1904年創(chuàng)辦的《北京報》社址就在這里，1907年改名為《北京日報》。民國初年，《北京白話報》、《北京午報》、《北京夕報》、《燕京報》、《文藝雜志》等報刊的印刷業(yè)務，都由《北京日報》的印刷所承擔，可見其實力之雄厚。后來的《北平日報》、《國民新報》、《游藝報》等報社，也在附近…

曾經(jīng)，這里有三多：外國人多、知識分子多、洋買賣多；

現(xiàn)在，這里也有三多：流動人口多、小旅館多、公廁多。

時過境遷，這里雖然早已不如當年，但是還是很值得一逛的，畢竟像這樣的地方，在北京已經(jīng)不多了。

PS：崇內(nèi)社區(qū)的南邊就是明城墻遺址公園，現(xiàn)在那里的梅花已經(jīng)開放了，有宮粉、龍游、跳枝、綠萼、玉蝶、朱砂等很多個品種群，可以順路去逛一逛。

自：北京微時光

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