11月28日，公布了2020年《北京米其林指南》星級餐廳名單，以及62家米其林餐盤餐廳。10天前，北京米其林指南還發(fā)布了北京必比登推薦的第一版餐廳名單，有北京特色的鹵菜、豆汁、炒肚都擺在桌子上。

在揭幕儀式上，米其林中國總裁表示，他將向北京精神致敬，向選材精美、師法他人致敬。然而名單一出來，北京一群“吃貨”就不干了，要么質疑米其林對京菜的無知，要么“懷疑”他不是北京人。總之，很多人認為這份名單是“失敗的”。俗話說蘿卜白菜各有所愛，質量不同就沒有數量上的可比性。其實中國人都知道一個道理，吃飯沒有高低之分。

至于這個榜單帶來的不適，有一種觀點幾乎是荒謬的，說“不做輪胎的廚師都不是好吃的貨”，為明星排名做榜單不是無聊就是對美食一無所知。還有一種上升到東西方文化沖突的高度，指責他們拿著西餐標準來衡量中餐，即使不是文化霸權的表現，也是對中餐文化的不尊重。

真的沒必要拉到這么高的水平，因為只是企業(yè)評價的美食指南。習慣了各種名單，對各種名單的運作模式越來越熟悉的人，正在逐漸擺脫對名單的盲目信仰，尤其是西方機構發(fā)布的名單。而且可以預見，無論采用哪種標準做美食榜，“舌尖上的中國”都會引起質疑。這份米其林榜單引起了關注，但這只是另一個話題。聊完之后，網友們要繼續(xù)吃喝，沒有辣椒就不能去吃的人也不會轉淡而甜。

一張單子不能說明全部。上榜的餐廳不用驕傲，沒上榜的餐廳也不用抱怨。有的人翻出了清代科舉狀元，如、王、畢遠、林兆堂、王云金、劉子莊、陳垣等，發(fā)現這些八股文大家最后都沒有脫穎而出，揚名立萬。相反，他們是失敗的學者，如李煜、顧、金圣嘆、黃宗羲、吳、蒲松齡等。，這給后人留下了寶貴的財富即使如此，我們也不能因為后者而否認前者沒有真正的才華，或者說我們還是固守封建思想，看不起后者。所以，如果榜單上沒有京味老字號，不要因為“為什么沒有我”而批評評選不公，廣大食客也不用因為自己喜歡的食物沒有被評選出來而煩惱。這只是一個列表。

當然，作為一個在世界上有廣泛影響力的美食榜，忽視它的存在和價值是不夠的。特別是以國際交流中心為戰(zhàn)略定位的首都城市，2022年冬奧會的舉辦城市北京，也應該鼓勵一些餐飲企業(yè)按照所謂的“米其林標準”來設立，以滿足越來越多的外賓的口味。一個自信包容的大都市，可以容納來自世界各地的美食，可以容納各種美食排行榜。