在中國自古以來，女性的代名詞是“梳理三縷頭發(fā)，穿兩段衣服”。

一截穿衣和兩截穿衣是很細微的區(qū)別，似乎沒有什么不公平之處，可是1920年的女人很容易地就多了心。她們初受西方文化的熏陶，醉心于男女平權(quán)之說，可是四周的實際情形與理想相差太遠了，羞憤之下，她們排斥女性化的一切，恨不得將女子的根性斬盡殺絕。因此初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格。（出自張愛玲《更衣記》）

問所從來

“旗袍”的“旗”字，應(yīng)當是指清朝“旗人”的意思?？墒窃谇宕烊瞬徽撃信?，并不把自己所穿的袍服稱為“旗袍”。當時的記述中，對滿族女性服裝的籠統(tǒng)稱呼有“旗裝”“旗衣”，具體而言又分“襯衣”和“氅衣”，都沒有“旗袍”這種叫法。

目前可考的資料中，“旗袍”一詞最早出現(xiàn)在張謇所著《雪宦繡譜圖說》中。這是一本記錄當時頂尖的修女沈壽口述的刺繡理論的書，書中介紹刺繡所用的繃子時說：“繃有三，大繃舊用以繡旗袍之邊，故謂之邊繃。”這大概就是“旗袍”這種服制名稱的“首秀”，可是這本書寫于民國7年（1918），作者張謇是漢人，口述者沈壽也是漢人，由此看來，“旗袍”這種叫法并非出于旗人自稱，而且它的出現(xiàn)以及是民國年間的事情了。

不過就算在民國初年旗袍的稱謂產(chǎn)生以后，旗袍的穿著也并不普遍。當時的報紙、刊物上對新興服飾的記錄、討論有很多，可是在1925年以前的出版物上，很難查到有關(guān)旗袍的記述。直到1925年以后，大量關(guān)于旗袍的文字資料才涌現(xiàn)出來，說明旗袍在20世紀20年代中期開始流行起來，之后逐漸成為一種普遍的女性服裝。

那么，旗袍是不是承襲滿族女性的旗裝改良而來的呢？自民國時代起，人們對此就有針鋒相對的看法。一種觀點認為，旗袍是由清代旗女的袍服直接發(fā)展而來的，是清代女袍形制的翻新；另一種觀點認為，旗袍是民國初年女子為了尋求女權(quán)的解放和男女的平等，效仿男性的長衫而產(chǎn)生的。張愛玲《更衣記》中的記述，所持的就是后一種觀點。

而對旗袍傳承自清代女性旗裝的觀點，最直接、最有力的證據(jù)就是民國早期旗袍的形制與清末的滿族女服實在是很相似，都是寬身造型，大襟右衽以盤扣系結(jié)，衣長至膝蓋上下，下擺兩側(cè)開叉，所有衣緣均加鑲邊，包括衣袖連繡一體的裁剪方式都如出一轍。若說民國旗袍與清代旗女之袍完全無關(guān)，實在令人難以信服。

只不過在旗女之袍到民國旗袍的演變過程中，隨著中國社會的紛擾動蕩，也有諸多新思想、新技術(shù)、新生活方式影響著旗袍的形制，女性對自身服裝的訴求再不是一紙服制可以限定的。

“襯衣”和“氅衣”

襯衣是滿族傳統(tǒng)服裝中穿作內(nèi)衣的一種袍服，因是內(nèi)襯的衣服而得名為襯衣。因為滿族人無論男女穿外袍俊開衩，有時開衩高至腋下，如果沒有內(nèi)衣很容易露出身體，顯然是不合禮儀的，所以在外袍之下“尚有一件長衣，似便服而非便服，則襯衣是也。凡穿官服之袍，前后均開衩，若內(nèi)無襯衣則露褪，所以必須內(nèi)穿此衣”（《晚清宮廷生活見聞》）。正是因為如此，內(nèi)搭的襯衣是沒有開衩的，要將身體完全遮擋住。清代女子襯衣的基本形制是圓領(lǐng)、大襟、右衽、直身，袖子平直，袖長至手腕處。

清代前期的襯衣用料和裝飾風(fēng)格都比較樸素，以穿著實用為主。后來隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們的審美觀念的轉(zhuǎn)變，襯衣的袖子變的寬大，并開始大幅度地增加裝飾性，深得滿族女性的喜愛，以至于出現(xiàn)了內(nèi)衣外穿的局面，將之作為居家穿著的便服。但是襯衣的主要用途畢竟還是內(nèi)衣，穿到公開場合終歸不雅。于是在襯衣的造型基礎(chǔ)上稍作改動，另一種穿在襯衣外面的新式旗裝——“氅衣”出現(xiàn)了。

氅衣和襯衣的造型非常相似，也是圓領(lǐng)、大襟、右衽，最顯著的不同是氅衣左右兩側(cè)開高衩，并在兩邊開衩的頂部各有一朵以刺繡花邊裝飾成的“如意云頭”。氅衣的裝飾手法比襯衣更加講究，更加華麗，鑲邊層次也更多。在民國旗袍出現(xiàn)以后，許多造型特點都可以追溯到氅衣的形制上，如果給氅衣加上領(lǐng)子、收縮腰身，就很有民國早期旗袍的樣子了，所以很多學(xué)者認為，氅衣就是民國旗袍的雛形。

晚清女裝的滿漢融合

清代自入關(guān)以來，就秉持著“國俗衣冠，一沿舊制”的冠服理念，并將服飾問題提升到了“立國之經(jīng)”的高度加以重視。歷代皇帝都學(xué)習(xí)滿漢文化，但也對滿族人的漢化問題感到憂慮?？滴醭瘯r，康熙皇帝就注意到八旗子弟開始遠離騎射，漸趨文弱，而旗女也開始追逐漢裝時尚，因此嚴厲申飭警戒。

乾隆、嘉靖年間因為漢學(xué)大盛，滿族女性也屢有效仿漢裝的現(xiàn)象。乾隆二十四年甚至出現(xiàn)了滿族旗女使用漢裝妝飾入宮選秀女的事情。旗女不愛旗妝愛漢妝的情況令乾隆皇帝感到憂心，于是頒發(fā)上諭：“此次閱選秀女，竟有仿漢人妝飾者，實非滿洲風(fēng)俗。在朕前尚爾如此，其在家，恣意服飾，更不待言。嗣后但當以純樸為貴，斷不可任意妝飾?！保ā肚遒骂愨n》）

但是赦令并不能阻止?jié)M漢女性對審美的共同追求。乾嘉之后，漢族女服流行“雙袖闊來過一尺”的風(fēng)尚，旗裝也受此影響，袍服袖口向著平直寬大的形制轉(zhuǎn)變。到了晚清，民間滿漢兩族經(jīng)過長期的雜居共處，彼此的生活習(xí)慣已逐漸趨于相同，又逢清末光緒年間滿漢通婚大門的開啟，更加速了滿漢文化融合并匯的腳步。當時民間流傳著滿漢服裝相互學(xué)習(xí)，“大半旗裝改漢裝，宮袍裁作短衣裳”的說法。

在漢式女裝影響著旗裝的同時，旗裝的獨特風(fēng)格也使?jié)h式女裝產(chǎn)生了變化。生活于明清之際的葉夢珠著《閱世編》記載明末女裝流行窄袖，“袖初尚小，有僅盈尺者”，清軍入關(guān)以后強制漢族男性剃發(fā)易服，激發(fā)了女性以突出自身服飾的漢族特征來表達民族情懷，于是漢女衣袖一時“大至三尺，與男服同”。

隨后，伴隨著全國局勢的逐漸穩(wěn)定，加上入關(guān)后滿族女性窄袖旗裝在社會上的大量出現(xiàn)，“自順治以后，女袖又漸小，今（康熙朝）亦不過尺余耳”。至乾隆年間，由經(jīng)學(xué)興盛帶來儒家傳統(tǒng)文化的影響力增加，漢族女子的衣袖又有變闊的趨勢，“女衫以二尺八寸為長，袖廣尺二，外護袖以錦繡鑲之，冬則用貂狐之類”（李斗《揚州畫舫錄》）。至嘉靖朝，《都門竹枝詞》中描述漢族女子衣袖是“雙袖闊來過一尺”，直到清末同治、光緒朝的是時候，也仍是“袖廣一尺有余”，袖寬始終沒有再回到“褒衣博袖”的程度。

清代直到光緒朝之前，都是禁止?jié)M漢通婚的，所以漢族女性除了丈夫在朝為官的可以隨夫穿戴朝珠補服之外，絕大部分人一生中都與旗裝無緣。滿族作為清朝的統(tǒng)治者，旗女的旗裝自然也具有“上層社會”身份象征的意味，會引起漢族女性的關(guān)注和效仿。晚清隨著政權(quán)統(tǒng)治力量的削弱，服侍管制的力度也逐漸松弛，漢家女子的服裝改變也就悄然而至。漢女的衫襖身長開始變得像滿族旗裝一樣越來越長，有一些漢族女性甚至索性嘗試著穿起滿族的旗裝、旗鞋，梳上了旗頭，還以此形象留下了許多紀念照片。

當時北京畢竟是天子腳下，百姓的服裝受到的限制要多一些，在上海這樣的開埠城市，沒有功名的漢人模仿滿族服飾的現(xiàn)象比比皆是。如申左瘦梅生有詩記曰：“簇新時派學(xué)旗裝，髻挽雙雙香水香。拖地花袍供樣好，寬襟大袖錦邊鑲?！保悷o我《老上海三十年見聞錄》）晚清葛元熙撰《滬游雜記》記載：“洋涇浜一隅，五方雜處，服色隨時更易……女則效滿洲裝束，殊覺耳目一新?！?/p>

所以“旗裝改漢服”“旗女披旗衣”，就成了當時社會風(fēng)氣銳變的真實寫照。旗裝的造型樣式與裝飾紋樣變得越來越漢化，而旗女之袍的樣式也開始走進漢族女性的生活。滿漢文化相互交匯、共融的局面已被廣泛認可，為日后民國女性旗袍的出現(xiàn)和興盛奠定了基礎(chǔ)。