正文作者：silencesky

這個系列文章的篇幅很大。第一篇已經(jīng)是去年的事了。樓主也不知道寫哪里，挖了很多坑，請原諒我對寫作的任性。

本系列我們主要講澳洲的葡萄酒。之前在絕大多數(shù)國人印象中，提起澳洲，首先會有兩個名詞蹦出來。一個是“奔富”，大家會認為這是目前澳洲最好的酒，也是在中國大陸最受歡迎的酒，但同時你也要知道，這也是最近幾年漲幅最大的澳洲酒，需求決定市場嘛，大家都買，商家就坐地起價了。拿bin2來說，在過去2年間價格差不多就翻了一倍。

同樣的東西，同樣的品質(zhì)，價格高了，性價比就低了，所以和現(xiàn)階段的日本威士忌一樣，我是不太建議大家買奔富的，除非是真愛或者送禮需要。

而蹦出來的第二個名詞，則是：“黃尾袋鼠”，這是一款在世界范圍內(nèi)尤其是在美國市場特別風靡的酒，也是很多中國年輕人的第一瓶葡萄酒，不過從嚴格的角度來說，黃尾袋鼠尤其是30元左右的基礎(chǔ)款，多半是屬于酒精飲料的范疇而不是嚴格意義上的葡萄酒，口感更好，更易接受，拿來做入門也是不錯的。

現(xiàn)在很多人會說，除了奔富和袋鼠，還有“紛賦”嘛！不錯，這就是樓主在前一篇里集中講過的內(nèi)容了，紛賦作為一家相對來說比較年輕的酒莊，在進入中國市場后一直也力圖成為奔富的競爭對手，然而在一開始可能是在譯名方面吃了非常大的虧，最初叫“禾富”，這個讓人不禁聯(lián)想起秧苗的名字，不由得會讓品酒的自詡高雅的人士們感到土氣，敬而遠之。

相對來說，“奔富”的翻譯簡直又是另一個信達雅的典范，名字上的好彩頭讓它無往而不利的占據(jù)到了更多的市場和買家們的青睞。即使是后來“禾富”意識到了這個譯名的問題，改成“紛賦”之后，也暫且無法挽回頹勢。

其實就總體上來說，雖然在最高端的較量上，紛賦或許比奔富要差一點，然而在低端和中端的較量中，對于我們中國消費者而言，同樣價格能買到的紛賦反而會更有性價比。這也是在前面的文章中樓主致力告訴你們的事情。

而我今天要問一個問題：

關(guān)于澳洲葡萄酒，除了奔富、袋鼠和紛賦，你還知道什么？

1、豐腴的天賜之地

大家知道，澳洲其實是一片與世隔絕的，神奇的土地。在葡萄酒上有“新世界”和“舊世界”的版圖區(qū)分，而無論在葡萄酒領(lǐng)域和生物進化領(lǐng)域，澳洲大陸都不愧為“新世界”的稱謂，長期獨立甚至隔絕于其他歐亞非美南極洲之外，讓它的生物圈進入了長期的獨立演化過程，澳大利亞被稱為“世界活化石博物館”。據(jù)統(tǒng)計，澳大利亞有植物12000種，有9000種是其他國家沒有的；在所有的650種鳥類中，450種是澳大利亞特有的。

而袋鼠、鴯鹋、考拉和鴨嘴獸更是其中的代表。

現(xiàn)在大家也知道，澳洲的地域其實是非常廣袤的，而且地理環(huán)境復(fù)雜而多樣，沙漠、草原、丘陵和山地等應(yīng)有盡有，大家應(yīng)該也知道，葡萄是非常挑剔的植物，對生存的風土有著很高的要求。

然而你可能不知道，在億萬年的自然演化中，澳洲從未出現(xiàn)過“葡萄”這一種植物。而最早植根於澳洲的葡萄，則是在1788年，由歷史上第一批登陸澳洲的殖民者從船上從歐洲帶來的。

也就是說，當1788年悉尼的土地上被栽下第一棵葡萄藤到現(xiàn)在，澳洲的葡萄酒歷史滿打滿算還沒超過250年，而這和歐亞大陸高加索山脈的格魯吉亞、亞美尼亞等人類葡萄酒發(fā)源地近萬年的釀造歷史相比，實在是有些微不足道。

不過，沒有自然進化出這種物種，不代表澳洲的土地就不豐腴啊?？v觀澳洲的歷史大事記，我想很多人都知道“兔災(zāi)”這碼事，澳洲本來在自然進化的生物鏈中，沒進化出兔子這一生物，于是在1859年，從英國移民過來的一位農(nóng)場主，異想天開的帶來12只兔子，可能是希望給自己的農(nóng)場增加一種新的肉食產(chǎn)品，閑暇時候還能打獵取樂。

理想是美好的，現(xiàn)實是殘酷的，兔子們狂喜地發(fā)現(xiàn)，這里水草肥美，氣候合宜，沒有天敵。。?！迸杜?，神奇的澳洲，哦哦，人間的天堂”！于是，可愛的兔子們以迅雷不及掩耳盜鈴兒響叮當仁不讓之勢，瘋一樣地在澳洲大陸上擴散蔓延！

于是，在短短半個世紀后的1926年，兔子的數(shù)量保守估計已經(jīng)達到了100億只以上！這是個什么概念呢？比當時全球人類的總數(shù)還要高出4倍以上，這就是人均4只兔子的節(jié)奏，吃都吃不完！

對于擅吃的四川人和廣東人來說，這當然是小事情，而對于澳洲的移民尤其是農(nóng)場主們，這可是個滅頂之災(zāi)，沒有天敵的兔子已經(jīng)算是物種入侵，極度繁殖之下破壞了澳洲的食物鏈和生態(tài)鏈，造成了幾十種動物的滅絕。對于這種災(zāi)難，后面澳洲人用盡各種辦法，持續(xù)了百年的斗爭，才把兔子的數(shù)量控制到相對安全的范圍內(nèi)。

當然，你可以把這看作一個沉重的笑料，我只是從側(cè)面舉例說明澳洲的水土確實豐腴，能禁得起上百億兔子上百年的啃噬。

所以，不是說澳洲沒有自然進化出來葡萄，就沒有適合葡萄生存的土壤了，恰恰相反，澳洲是擁有大片的、穩(wěn)定的、風土極佳的適合種植葡萄的產(chǎn)地的。

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2、短暫與古老的并存

前面也講了，澳洲第一棵葡萄藤是被栽種在悉尼的，然而之后一段時間澳洲的葡萄酒產(chǎn)業(yè)并沒有開始發(fā)展，因為悉尼農(nóng)場灣(Farm Cove)炎熱潮濕的氣候不適合葡萄藤的生長。

而到了19世紀早期，澳大利亞第一個商業(yè)葡萄園和葡萄酒釀造廠才正式誕生，從第一棵葡萄藤栽種，已經(jīng)過去了半個多世紀。這家葡萄園是由約翰?麥克阿瑟在其距離悉尼西南部50公里處的卡姆登莊園(Camden Park)建立的，那里主要的產(chǎn)品包括灰皮諾(Pinot Gris)、芳塔娜(Frontignac)、古艾斯(Gouais)、維徳和(Verdelho)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)。

可以看到，最初的葡萄園主們，并沒有嘗試去栽培西拉（Syrah），至于后面西拉漸漸的發(fā)展成澳洲葡萄酒的驕傲設(shè)拉子（Shiraz），則是另一個澳洲風土卓越的明證。

古老的澳洲由于地理位置偏遠而逃過了工業(yè)化進程和疾病的侵襲，因此那里的土壤非常肥沃。到1850年，葡萄園的商業(yè)化運作已經(jīng)在澳大利亞大多數(shù)州建立起來。從連綿起伏的獵人谷(Hunter)，到陡峭多風的伊頓谷(Eden Valley)，到風景優(yōu)美的吉龍(Geelong)，早期的葡萄種植者們把繁盛的葡萄園擴散到澳洲每個角落。

到了1854年，澳大利亞首次出口1384加侖葡萄酒至英國。這是澳洲葡萄酒的出口有明確記載的開始。

19世紀中頁，葡萄根瘤蚜導(dǎo)致歐洲三分之二的葡萄園顆粒無收，并且導(dǎo)致歐洲百年以上的老藤幾乎全軍覆沒。1875年，澳洲也遭受此疫病的侵害，不過當時嚴格的檢疫隔離措施使得一些葡萄酒產(chǎn)區(qū)比如巴羅薩山谷(Barossa Valley)中的老藤葡萄免受葡萄根瘤蚜的侵襲。因此，該地區(qū)現(xiàn)在擁有世界上最古老的葡萄藤，有些年齡甚至高達100-150年。

巴羅薩山谷的老藤設(shè)拉子也是目前世界上最有名的。現(xiàn)存最老的設(shè)拉子（Shriaz）可以確認是在1843年種植的，目前仍健康的生存在澳洲倫美酒莊；現(xiàn)存最古老的赤霞珠葡萄老藤也是在巴羅薩山谷的奔富酒莊。

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3、老藤的魅力

既然提起了老藤，那我們就來簡單的講下。在葡萄酒的世界里，目前仍未有明確的規(guī)定多少年份以上的葡萄算“老藤”，但是大家提起老藤，都會心存尊敬，這是為什么呢？

首先，植物的生命力是很堅韌的，一棵葡萄藤經(jīng)歷了幾十年的歲月之后，并不代表它已經(jīng)步入風燭殘年，而代表其對自然有著更強的適應(yīng)力和抵抗力。

同時，葡萄藤在生長的過程中，它的根系會不斷向下延伸，百年老藤發(fā)達的根系能深入地下長達30多米，葡萄藤汲取更多的礦物質(zhì)和養(yǎng)料，使得釀造出來的酒液富含更加復(fù)雜香醇的口感和香氣。

老藤釀造的葡萄酒還有非常穩(wěn)定的單寧結(jié)構(gòu)，具有更強的陳年能力。

而最重要的是人們認為，能留下老藤的地方會意味著這是一塊非常豐腴和富饒的上天眷顧之地，這里的葡萄藤能夠歷經(jīng)滄桑并依然保持優(yōu)質(zhì)品質(zhì)。

雖然老藤在世界范圍內(nèi)沒有一個統(tǒng)一的標準，但是澳大利亞葡萄酒管理局（Wine Australia）專門為世界上擁有最多老藤葡萄的產(chǎn)區(qū)之巴羅莎谷（Barossa）制定了一項老藤分級標準。

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4、澳洲葡萄酒版圖

前面說過，澳洲的土地是非常廣袤的，有接近900萬平方公里那么大，并且地形多樣，但是葡萄是一種對生存環(huán)境很挑剔的植物，所以并不是所有的地區(qū)都適合種植葡萄。

澳大利亞全國共分為七個州，分別是北領(lǐng)地、南澳、西澳、新南威爾士、維多利亞、昆士蘭和塔斯馬尼亞島。 澳大利亞的北部緯度低，是熱帶雨林區(qū)，內(nèi)陸是沙漠和莽原，氣候炎熱干燥，都不適合葡萄的生長，所以葡萄酒產(chǎn)區(qū)主要集中在東南部，包括維多利亞（Victoria）、新南威爾士（New South Wales）、南澳大利亞（South Australia）和塔斯馬尼亞島（Tasmania）。另外西澳大利亞也有少量的葡萄園。

從上圖可以看出其實適合種植葡萄酒的土壤，絕大部分位于澳大利亞南部，而且只占國土的極小一部分，那么很多人就可能會想了，澳洲葡萄酒可能也就那么幾種？沒什么可喝的？

那怎么可能！

就好像談歐洲葡萄酒避不開羅伯特帕克一樣，要談澳洲葡萄酒也不能避開一個大神級人物，那就是James Halliday。

James Halliday是澳洲最知名的酒評家、葡萄栽培學家、釀酒師、葡萄酒作家。擁有超過70本葡萄酒相關(guān)的著作。被認為是澳大利亞葡萄酒的權(quán)威人物。甚至可以說他之于澳洲葡萄酒的地位，比羅伯特帕克之于法國葡萄酒的地位更高。

他的Wine Companion網(wǎng)站更是收錄了澳洲2800多家酒莊，而每一年度，他都會發(fā)布一本《 澳大利亞葡萄酒指南》（Australian Wine Companion），2017年度該書本共收錄了1302個酒莊。而2018年度的指南中，則收錄了來自這些酒莊的高達6840款不同的葡萄酒。

可以說這是費盡心力的鴻篇巨制，是了解澳洲葡萄酒所必備的文獻，同時也是澳洲酒莊和酒款繁盛的明證。

那么為什么要更多的了解澳洲酒呢？

兩個原因：

1、澳洲的風土和氣候穩(wěn)定，出品收到年份等條件的限制少，也比較穩(wěn)定，對于法國酒的“看天吃飯”，這是最大的優(yōu)勢。

2、性價比相對高。

據(jù)統(tǒng)計，澳洲的近3000家酒莊只有不到20%是盈利的，1700家產(chǎn)量在100噸以下的中小酒莊都是處于虧本的狀態(tài)。物質(zhì)豐富也不是個好事，豐饒的葡萄酒產(chǎn)出造成了整個產(chǎn)業(yè)供過于求，地廣人稀的澳洲人自己消耗不掉自己生產(chǎn)的那么多酒了，所以呢，為了解決這一窘境，澳大利亞政府鼓勵葡萄酒出口，而出口的最大客戶除了美國，目前還有中國。

在2016年中國成為澳大利亞第一大葡萄酒出口國以后，中澳之間又簽署了新的自由貿(mào)易協(xié)定，規(guī)定到2019年對澳葡萄酒的關(guān)稅降為零。

這對中國飲酒客來說，無疑是一種非常大的利好。

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5、澳洲葡萄酒分級制度

相對于法國成熟卻過于復(fù)雜的列級莊分級制度，澳洲的葡萄酒分級體系相對易懂許多，這同樣要歸功于大神James Halliday。在他每年一刊的《澳大利亞葡萄酒指南》（James Halliday Australian Wine Companion）中包含了一些經(jīng)過詹姆士韓禮德品嘗并評選出的3.5星及以上級別的澳大利亞葡萄酒莊。

這就是目前被人廣泛接受的“澳洲紅五星分級制度”。

在已經(jīng)過去的2017年，經(jīng)過統(tǒng)計：

雙紅五星酒莊共102家，占3.6%

這些是澳洲最杰出的酒莊代表，有能力生產(chǎn)具有品種代表性和典型性的葡萄酒。在很長的時間里（14年以上），能持續(xù)出產(chǎn)優(yōu)秀的酒款，每年至少有兩款酒達到95分或以上。

紅五星酒莊共282家，占10%

澳洲杰出的酒莊代表，有能力生產(chǎn)具有品種代表性和典型性的葡萄酒。連續(xù)三年以上獲得五星酒莊評級，至少有兩款酒達到95分或以上。

五星酒莊181家，占6.3%

澳洲優(yōu)秀的酒莊代表，有能力出產(chǎn)非常高品質(zhì)的葡萄酒。當年評分酒款有兩款酒達到95分或以上。

準五星酒莊245家，占8.4%

澳洲出色的酒莊代表，有能力出產(chǎn)高品質(zhì)的葡萄酒。有一款酒達到95分或以上，至少有兩款有90分或以上。

四星級酒莊357家，占12.6%

澳洲非常好的酒莊，有相當?shù)钠焚|(zhì)和特點。至少有兩款在90分或以上。

準四星酒莊107家，占3.7%

澳洲不錯的酒莊，有一定的品質(zhì)，至少有一款90分以上的酒。

三星級28家，1%

還算可以的酒莊，酒款不多，酒款得分86-89之間為主。

從上面的數(shù)據(jù)可以看到，澳洲葡萄酒的酒莊和酒款也是浩如煙海，樓主雖然是千杯不醉，然而品嘗能力也是相當有限，所以只能根據(jù)我自己的經(jīng)驗，在接觸過，品嘗過的酒款中來給大家介紹和推薦一些我認為還不錯，值得去嘗試的酒款，這也就是此系列文章的初衷了。

需要注意的是，紅五星酒莊分級制度，也只是一個參考，獲得過紅五星榮譽，只能說明曾經(jīng)有酒款得到過大神ames Halliday的高分評價，而不能說明此酒莊的所有酒款都是很出色的，畢竟一個酒莊可能出出品多款不同的葡萄酒。而另一方面，雖然說澳洲的酒莊大部分來說都比較年輕，也有相當多一部分很新但是出品非常優(yōu)秀的酒莊。

所以，一瓶酒到底好不好？還是得具體酒款具體分析。

下面我們開始，介紹來自于澳洲不同的酒莊不同價位的九款紅酒。先放個全家福：

一、BURONGA HILL

這是一個位于東南澳的BURONGA山谷，1984年才開始，還很年輕的酒莊。但是澳洲葡萄酒有個很迷人的地方就是“新”，對應(yīng)著“新世界”的稱謂，這種新其實體現(xiàn)在很多方面，比如，我們不應(yīng)該去輕視任何一個資歷很新的酒莊，沒準它就能帶給你驚喜。如果葡萄是精挑細選的，再配上個天才的釀酒師，那有可能就會一鳴驚人了。

酒莊的釀酒師Thomas Jung實際上出生在德國，但在孩提時代就隨著父母移民到了澳洲，而他的父親碰巧和已故的偉大人物萊恩·埃文斯（Len Evans）是朋友，萊恩·埃文斯是澳大利亞葡萄酒界的傳奇人物，自從Thomas小的時候，他就開始鼓勵Thomas學習釀造葡萄酒，這也為釀造師后來的事業(yè)打下了基礎(chǔ)。

1、珍藏級別設(shè)拉子 2014年份

澳洲得天獨厚的風土給設(shè)拉子提供了最好的生存土壤，所以無論是大小酒莊，出品的設(shè)拉子單釀都不會差，都在水準以上，這款設(shè)拉子是reserve級別，在橡木桶里陳釀而成。

色：酒體呈現(xiàn)出迷人的，近似于黑色的深紅色，

香：聞起來有令人垂涎欲滴的黑醋栗和成熟的李子香氣，

味：而口感確實能配得上它誘人的味道，和一款成熟而豐腴的澳洲設(shè)拉子一樣，口腔中充滿了讓人感到溫暖的黑色系漿果味道，同時胡椒的辛辣和橡木桶的醇厚感覺交相輝映刺激著舌尖的味蕾，讓你想一口氣把它喝完。

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2、混釀紅葡萄酒 2015年份

葡萄酒的混釀其實是一種迷人而復(fù)雜的藝術(shù)，類似于威士忌的調(diào)和，是需要在長期不斷的嘗試和實踐中達到完美的，而葡萄酒本身又受到風土和氣候的影響很大，不同的葡萄品種之間，對天氣和土壤的要求又各有不同，所以即使在同一年份的同一片葡萄園中，可能會出現(xiàn)品質(zhì)很高的赤霞珠，但是也可能會有很糟糕的梅洛。

混釀的技藝源于波爾多地區(qū)，這里的天氣十分多變，降雨頻繁，又突如其來。這種氣候條件給葡萄的生長帶來很多的不確定性，最開始，酒莊們是為了保證自己出品的穩(wěn)定性，通過混釀來平衡不同葡萄的收成，擇其優(yōu)者而釀，而在這一過程中，他們發(fā)現(xiàn)，不同葡萄品種有著各自的優(yōu)點和不足，將多種葡萄混釀在一起，可以取長補短，釀造出口感更豐富、更平衡的葡萄酒。

比如最經(jīng)典的赤霞珠和梅洛組合，結(jié)合了赤霞珠的強勁的口感、緊實的單寧、突出的酸度，再加上梅洛的豐富多汁和成熟果味，讓釀造出的酒區(qū)域完美，不再有短板。

對于混釀酒款的配方，每個酒莊表現(xiàn)出的態(tài)度不同，有些會公布自己的配方，比如65%的赤霞珠、34%的梅洛，再加1%的小味爾多等等，但是也有很多酒莊，并不樂意去公布自己辛辛苦苦研究調(diào)配出的秘方，而只是簡單的在酒標上標注是混釀。

其實因為天氣等自然元素的影響，即使是一些非常出名的混釀酒款，不同年份之間配方的葡萄比例可能也是不同的，根據(jù)原料的優(yōu)劣情況，經(jīng)驗豐富的釀酒師會對此進行一些調(diào)整，在比例上會有一些變化，以期讓成品達到更好的品質(zhì)，這些都是約定俗成的東西。

即使是新世界，也在不停的向波爾多的混釀做致敬，比如美國納帕谷的作品一號，再比如智利酒王活靈魂，這些頂級的新世界酒款其實都是波爾多風格的混釀。

再說到澳洲，比如奔富的頂級酒款葛蘭許，其實也是設(shè)拉子和赤霞珠的混釀，只不過設(shè)拉子在比例中占到了絕對主導(dǎo)的地位。

所以世界上尤其是法國那些頂級名莊的頂級年份美酒，不僅僅只是藝術(shù)般調(diào)和的問題，而更像是一種奇跡般的天賜，值得我們?nèi)フ湎А６诎闹捱@片土地上，雖然可以說是設(shè)拉子一家獨大，但是混釀也恰恰避開了天氣的波動給不同原料葡萄帶來的影響，讓經(jīng)過釀酒師嘗試出的配方和比例趨于均衡。

好吧，請原諒現(xiàn)在我的書桌少了很多酒，而被樂高和變形金剛占據(jù)。

色：此款顏色稍淺，呈現(xiàn)迷人的深紅色，酒裙透光處宛若一圈紅寶石的鑲邊。

香：作為一款紅酒，卻能嗅到撲面而來的熱帶水果氣息，例如菠蘿，這是很奇特的，同時則少不了各種森林漿果的味道。

味：講真，我嘗不出它所用的葡萄品種和比例，但無疑這是一款令人愉悅的葡萄酒，口感輕柔，甜美的感覺包裹著舌尖，水果味濃郁，開瓶無需醒酒就不澀口，酸度也很均衡。

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二、巴羅薩山谷葡萄酒公司 設(shè)拉子 2014年份

如果說澳洲最有名的葡萄酒產(chǎn)地，莫過于巴羅薩山谷了，而這款葡萄酒的名字很大氣，直接就是“巴羅薩山谷葡萄酒公司”出品。

不過比較遺憾的是，關(guān)于這個酒莊的資料我沒找到，不過在WS上倒是能查到這款酒，均價10刀。由于對酒莊缺乏了解，所以我只能簡單的評價下這款酒了。

酒標：燙銀黑底的酒標很繁復(fù)華麗，但是不太像澳洲紅酒的酒標風格。

瓶蓋：終于采用了螺旋蓋，話說我現(xiàn)在是越來越喜歡螺旋蓋了，保存和開啟都很方便，唯一遺憾是少了收集木塞的樂趣。

色香味：總體感覺來說，雖然同為設(shè)拉子，但是不如第一款，口感上胡椒的感覺略淡，桶味察覺不出，整體風格趨于平淡。

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三、阿德萊德山區(qū) Nepenthe 忘憂草酒莊（解憂酒莊）

好吧，進口商把這個酒莊翻譯成“月萱”，不過我更傾向于更直白的把酒莊的名字翻譯成具有浪漫氣息的“忘憂草酒莊”或者“解憂酒莊”。

Nepenthe相傳是古希臘人用的解除憂愁的藥物，其實我覺得這種說法和我國的“一醉解千愁”有異曲同工之妙。

阿德萊得山區(qū)（Adelaide Hills）是南澳大利亞面積最大、歷史最悠久的產(chǎn)區(qū)之一,目前有200多個酒莊。該產(chǎn)區(qū)進貢的葡萄酒還曾得到維多利亞女王的青睞。

而忘憂草酒莊則是其中的佼佼者，曾被評為澳洲的紅五星酒莊，也就是說，它是阿德萊德山區(qū)排名前十的酒莊。

PS：下面這個列表中的“紅五星紅字”，其實就是雙紅五星酒莊，下面依此類推，“紅五星黑字”就是紅五星酒莊，而“黑五星黑字”就是五星酒莊。

阿德萊得山區(qū)出產(chǎn)的葡萄酒普遍活力十足，酸味優(yōu)雅清新，以頂級的長相思（Sauvignon Blanc）、霞多麗（Chardonnay）、黑皮諾（Pinot Noir）品種酒和起泡酒聞名世界。尤其是現(xiàn)代風格的霞多麗酒為整個南澳大利亞的霞多麗酒指明了一個新方向。阿德萊得山區(qū)的霞多麗酒帶有柑橘水果風味，伴有微妙的橡木桶味和礦物質(zhì)味，味道層次較為復(fù)雜，令人印象深刻。用長相思釀制的葡萄酒帶有西番蓮果和熱帶水果的香味。而黑皮諾品種酒則十分迷人，生產(chǎn)規(guī)模也日漸壯大。產(chǎn)區(qū)的起泡酒帶有清新的果香，口感復(fù)雜滑膩。

此外，該產(chǎn)區(qū)還有一些紅葡萄品種如西拉（Shiraz）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和品麗珠（Cabernet Franc）等，在溫暖的園址可以很好地成熟，能釀制出優(yōu)質(zhì)葡萄酒。丹魄（Tempranillo）、內(nèi)比奧羅（Nebbiolo）、桑嬌維塞（Sangiovese）、阿內(nèi)斯（Arneis）和綠維特利納（Gruner Veltliner）也有較成功的發(fā)展。

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1、Nepenthe GATE BLOCK 設(shè)拉子 2016年份

解憂酒莊的酒標非常具有澳洲風格，單看字母N的LOGO會讓人聯(lián)想到位于南非的另一個名莊Neethlingshof Estate 尼斐儂莊園：

雖然上面也說了，阿德萊德山區(qū)的主要出產(chǎn)是霞多麗、長相思和黑皮諾，不過設(shè)拉子也不差，實際上設(shè)拉子在全澳洲都是非常強勢的地位。

這也是今天出現(xiàn)的第三款設(shè)拉子單釀，而且明顯是目前為止最好的一款。樓主拿到的是2016年份的，09年份的設(shè)拉子曾經(jīng)獲得過James Halliday的94分，外加酒莊一直以來的良好表現(xiàn)，此款的品質(zhì)還是相當有保證的，口感豐腴均衡，有濃郁的香草和胡椒氣息，是一款澳洲風格十足，并且非常優(yōu)秀的設(shè)拉子。

如果要找一款大家比較熟悉的酒款來類比的話，即使是在全世界范圍內(nèi)受到贊譽并且服務(wù)于五星航司的蒙特斯歐法西拉，此款我感覺在口感上也要更勝一籌。

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2、Nepenthe Altitude Pinot Noir 高地黑皮諾 2016年份

解憂酒莊的酒標還是非常精致和大氣的，從最高端的APEX系列到基礎(chǔ)款，都做的非常精致、耐看，有質(zhì)感。

此款在2012年的悉尼國際葡萄酒大賽榮獲“藍金”和“TOP100”獎項，并且在“香港國際葡萄酒與烈酒大賽”上，榮獲金獎和“200港元以內(nèi)最佳紅酒”獎項。后者這個獎項設(shè)置還是比較有意思的。此款WS均價15.6刀。

這款的酒標有所變化，實際上準確的叫法應(yīng)該是Altitude Pinot Noir，翻譯成高地黑皮諾或者“高海拔黑皮諾”。顧名思義，原料黑皮諾產(chǎn)自阿德萊德山的高海拔地區(qū)，主要來自查爾斯頓、巴爾漢納和倫斯伍德的葡萄園。

釀酒用的黑皮諾全程手工采摘，并且采用來自法國的橡木桶陳釀8個月左右。我覺得最適合拿來對比的應(yīng)該是大家比較熟悉的干露侯爵黑皮諾。

色：因為經(jīng)過橡木桶陳釀的緣故，這款的酒體顏色顯得更深邃一些，呈現(xiàn)深酒紅色，但酒體通透度很高。

香：聞上去果味并不濃烈，香氣內(nèi)斂，更顯優(yōu)雅。

味：桶味強勁！口感醇厚，絕非紅魔鬼之類寡淡的黑皮諾可比，和侯爵相比，桶味更明顯，聞著隱隱約約的果香卻能在味蕾之間爆發(fā)開來，并且夾雜著絲絲巧克力的柔滑感覺和雪茄的澀感，層次豐富，余味悠長。

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四、TEMPUS TWO酒莊

這個酒莊雖然是新晉的酒莊，但是有著比較厚重的歷史承載，在產(chǎn)地方面，它源自于澳大利亞最古老的酒區(qū)之一，獵人谷，并且來自最有名望的家族之一：麥格根家族。

說起麥格根這個牌子，熟悉的人估計就比較多了，是澳洲兩大上市葡萄酒公司之一（另一家就是奔富酒莊的母公司富邑集團：Treasury Wine Estates）：AVL佳釀集團Australian Vintage Ltd.旗下的主打品牌之一，并且在2014年就被中糧正式引進國內(nèi)，建立了合作關(guān)系：

【中糧名莊薈】澳洲進口紅酒 東南澳產(chǎn)區(qū)麥格根黑牌紅葡萄酒750ml*單支裝138元

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而TEMPUS TWO則是同樣屬于佳釀集團旗下的品牌，雖然成立不久，但是獲獎不少，早在2015年就以7款90分以上的葡萄酒獲得了紅五星酒莊的榮譽并且持續(xù)到了現(xiàn)在，可以說酒莊整體是處于穩(wěn)定上升的階段，雖然年輕，但是潛力不可忽視。

目前酒莊的首席釀酒師是Andrew Duff，他從小在獵人谷長大，從小耳濡目染父母對于獵人谷的釀酒熱誠，長大后決定投身于釀酒的事業(yè)。從15歲開始，展開他的釀酒生涯，之后到新西蘭學習葡萄酒科學，在學習的同時也為新西蘭和澳大利亞酒莊釀酒，2008年安德魯來到了TEMPUS TWO酒莊，然后又去了First Creek酒莊學習實踐，2011年當他再度回來時，成為了TEMPUS TWO的首席釀酒師。

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1、TEMPUS TWO 銀標設(shè)拉子 2015年份

澳洲的酒莊給自己的葡萄酒設(shè)計酒標都是非常有個性的，和法國為代表的舊世界風格完全不同。尤其是旗下系列和產(chǎn)品眾多的酒莊，更喜歡以各種不同的檔次來明確的區(qū)分，讓消費者看到之后能一目了然。

比如奔富，就是用幾乎一成不變的底板加上變換的數(shù)字來區(qū)分自己酒款的系列，你或許知道BIN28比BIN2貴，BIN128更貴，而BIN389更貴于BIN128，但是不要簡單的以為奔富的酒款數(shù)字越大就越好,不然BIN95了解一下？

奔富的首席釀酒師彼得·嘉高（Peter Gago）說過：“奔富到底有過多少酒款，我一時也算不清，要回頭查清楚再回答。號碼編排的邏輯性是沒有的，當初命名時，純粹是因為這些酒儲放的位置”。在奔富，BIN指的是藏酒室，同樣的葡萄酒會被儲存在同一個藏酒室里。所以，為了方便，奔富直接把藏酒室的編號去命名了許多酒款。

而另一家大廠紛賦，則是采用了不同的顏色來表現(xiàn)，讓視覺判定更為直觀，紅黃銀灰黑等等。

我覺得能有一個明確的檔次定位和價格體系，對酒莊本身的推廣和消費者的記憶和認知都是很有好處的事情，因為并不是每一個消費者都能看得懂復(fù)雜的酒標上那些數(shù)字、字母、圖形什么的代表了什么含義。酒標是需要系統(tǒng)的學習然后才能理解的，尤其是舊世界葡萄酒那些正統(tǒng)而復(fù)雜的酒標，不了解的人只會一臉懵逼，你能憑空分得出哪款是酒莊的正牌、副牌還是三牌？即使是懂得，也得把酒瓶子拿近了仔細的瞅吧。

所以，如果能遠遠一看就能分辨出這款酒是什么酒莊的，屬于什么檔次，那無疑是很占便宜的事情，至少在葡萄酒的入門上，會比較親民。

而TEMPUS TWO在酒標設(shè)計方面，就比較出彩，講真，對這個酒莊感興趣并且購入想要了解，最初就是因為酒標的設(shè)計。

在酒標的設(shè)計上，TEMPUS TWO兼具藝術(shù)美感和時尚感，同時又簡潔大方，易于辨認，目前我只買到其中4個系列的，分別是銀標、精選、銅標和錫金。大部分是以金屬來命名。

好吧，讓我們回到酒本身。

比較奇怪的是，酒莊的酒款雖然以金屬為名，但是定位并未按照金屬本身的價值來確定高低，比如下面的銀標，在酒莊各個系列中反而屬于基礎(chǔ)款（說好的銀比銅貴呢？）

作為一款基礎(chǔ)款的澳洲設(shè)拉子，它的定位是日常餐酒，所以非常易飲，開瓶并沒有感覺到明顯的木質(zhì)香氣，而是活潑清新的紅色漿果香，恰到好處的酸度和迷人的酒體讓我懷疑這只是酒莊的基礎(chǔ)款？

如果你喜歡果香濃郁、優(yōu)雅細致的設(shè)拉子，這款值得嘗試。

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2、TEMPUS TWO 精選系列 梅洛 2014年份

這個系列沒買到設(shè)拉子比較遺憾，雖然很多人都知道《杯酒人生》這部電影帶起了一股鄙視梅洛的風潮，但是就我個人來說，并不排斥梅洛。梅洛這款釀酒葡萄很特別，多半用于中和赤霞珠的厚重感來做一個混釀，扮演一個潤滑劑的角色，然而我認為如果把梅洛單釀的話，絕對是非常適合葡萄酒入門的酒款沒有之一。有人會講黑皮諾也有平易近人的口感？但是黑皮諾的好酒過于昂貴。

梅洛是一種在果香、酒體、單寧和酸度等各方面都非常均衡的一種酒款，很多人鄙視它是因為覺得它沒有特點，豈知“均衡”就是它最大的特點？

回到這款酒上吧：

色：顏色飽滿通透，酒裙呈獻深紫到淺紫漂亮的漸變色。

香：果香為主，夾雜著清新的薄荷、微甜的甘草還有一絲絲煙草氣息。

味：這應(yīng)該是用比較成熟的梅洛釀造，我嘗到了樹莓和黑櫻桃的味道，還帶有絲絲巧克力風味，意境上像是在感受一塊黑森林蛋糕。

鑒于國內(nèi)眾多糕點房說售賣的“黑森林蛋糕”都是李鬼，這里順便科普下，黑森林蛋糕可是收到德國法律保護的甜點，和德啤地位相同。

黑森林蛋糕(Schwarzwaelder Kirschtorte)是德國著名甜點，制作原料主要有脆餅面團底托、鮮奶油、櫻桃酒等。是受德國法律保護的甜點之一，在德文里全名"Schwarzwaelder" 即為黑森林。它融合了櫻桃的酸、奶油的甜、櫻桃酒的醇香。

完美的黑森林蛋糕經(jīng)得起各種口味的挑剔。黑森林蛋糕被稱作黑森林的特產(chǎn)之一，德文原意為“黑森林櫻桃奶油蛋糕”。正宗的黑森林蛋糕，巧克力相對比較少，更為突出的是櫻桃酒和奶油的味道。

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3、TEMPUS TWO 銅標系列 赤霞珠梅洛 2015年份

我覺得所有赤霞珠梅洛的混釀酒款都是對以波爾多為主的舊世界葡萄酒的致敬，雖然目前新世界酒款已經(jīng)崛起，各種單釀也取得了各種葡萄酒大賽的頂級榮譽，比如設(shè)拉子單釀的奔富葛蘭許，然而單釀的成功更多的還是依靠卓越的風土，而混釀一直以來仍然是酒莊釀酒技術(shù)和綜合實力的體現(xiàn)，也是一個天才釀造師的最大價值所在。

所以，如果某個酒莊只有單一釀造葡萄酒，那么這個酒莊肯定是有缺陷的，不能算是一個完整的酒莊，因為它不懂或者說不勝任混釀的技藝。

所以，如果需要全面的了解一家酒莊，它出品的中高端混釀酒款一定需要嘗試。

赤霞珠和梅洛的組合搭配是完美的經(jīng)典，也是一個酒莊的釀酒師基本功是否扎實的試金石。

醒酒45分鐘后，這款混釀開始表現(xiàn)出成熟的特質(zhì)，單寧順滑中不失強勁，香氣繚繞而不散，尾韻帶有黑加侖和肉桂的悠長氣息，如果是盲品的話，我會以為它來自波爾多左岸的名莊，是一款各方面都很均衡、古典的酒，體現(xiàn)了釀酒師扎實的基本功。

這款酒讓我想起了同樣源自澳洲的名莊，但是大家卻不怎么熟悉的奔富BIN138，我覺得這兩款不但能放在一起做一個品質(zhì)相當?shù)念惐龋€能以小見大，共同代表舊世界葡萄酒和新世界葡萄酒之間傳承的那條無形的紐帶。

BIN 138的釀造靈感來自法國南羅納河谷（Southern Rhone）產(chǎn)區(qū)，為經(jīng)典的G.S.M混釀，其中西拉的比例最多，而瑪塔羅（Mataro）正是法國的慕合懷特（Mourvedre）。首次發(fā)行于1992年，其釀酒葡萄來自古老的葡萄樹，因此這款酒曾被命名為老藤巴羅薩谷葡萄酒，1998年才被納入Bin系列。

澳洲出色的混釀酒款其實在總數(shù)中占相當少的比例，上面也說了，連奔富的葛蘭許也要看天收菜，很多年份只能丟掉赤霞珠搞設(shè)拉子單釀，所以在這種大環(huán)境下能做出向舊世界的傳統(tǒng)致敬，并且像模像樣的一款經(jīng)典混釀葡萄酒，無疑是非常棒的事情，從長遠看來，這更能體現(xiàn)一個酒莊的潛力和實力。

而這款銅標混釀，和BIN138一樣，都能位列澳洲混釀葡萄酒序列中的佼佼者，具有成熟而迷人的特質(zhì)，很值得嘗試。

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4、TEMPUS TWO 錫金系列 巴羅薩山谷 設(shè)拉子 2014年份

講真，最初被這個酒莊的酒吸引到，就是因為這個別致的酒瓶設(shè)計。熟悉我的人都知道，我是個不折不扣的瓶子控，尤其是在千篇一律的波爾多標準瓶、勃艮第瓶之中，突然發(fā)現(xiàn)了這么一款鶴立雞群，卓爾不凡的獨特瓶子，難免不會引起我的注意。

據(jù)說酒莊的瓶子和酒標設(shè)計師是位藝術(shù)家，從希臘旅行得到了一些靈感然后回到澳洲為酒莊的高端系列設(shè)計了這樣一個別無分號的瓶身和酒標。（確實有些像橄欖油瓶子）

酒標是錫合金質(zhì)地，凹凸而簡約的文字，配合同樣顏色的酒封，簡約大方又不失優(yōu)雅，從文章開頭的合影中，相信你也能一眼就看到它。

好吧，講完瓶子控的碎碎念，我們回頭來說這款酒。這款目前是酒莊最高端的酒款，也是自從12年以來為酒莊在各種大獎賽上贏得了榮譽，并且在James Halliday的評分中連續(xù)拿下90+的分數(shù)，讓酒莊躋身為紅五星酒莊的功臣。

從酒標上我們可以看出，這是一款設(shè)拉子單釀，而葡萄來自最優(yōu)秀的產(chǎn)地巴羅薩山谷。相對于酒莊的基礎(chǔ)款銀標設(shè)拉子，這款可以說是有了飛躍性的提升，如果要找一款品質(zhì)近似的酒來做下比較，我會選擇奔富BIN 150。

對于奔富的酒款，大家可能更熟悉的是“小葛蘭許”BIN389和小707 BIN407，這倆是大眾消費者心目中的奔富中端酒款，在國內(nèi)的受眾也是相當多，然而就和我上面曾經(jīng)講過的一樣，奔富酒莊出品的酒款連他們的首席釀酒師都記不完全，而奔富家當之無愧和中端酒款，和389、407同一級別的，還有我爆料過幾次的一款：BIN150

和這款一樣，BIN 150同樣是100%設(shè)拉子單釀，完美詮釋了巴羅薩（Barossa）子產(chǎn)區(qū)瑪拉南戈（Marananga）的風土和魅力，瑪拉南戈位于巴羅薩谷的中心地帶，位置偏西北，氣候溫暖干燥，土壤為紅土。這款酒通常在法國橡木桶中陳釀1年，再在美國橡木桶陳釀1年，品質(zhì)優(yōu)異，陳年潛力可達數(shù)十年。

所以，目前來說如果真的想買奔富中端酒，與其買389和407，不如去買澳洲特質(zhì)更為明顯的BIN150。

而同樣的產(chǎn)區(qū)，同樣的釀造手法，同樣的2014年份，這瓶TEMPUS TWO 錫金系列設(shè)拉子在酒體、層次感、口感和余韻等各方面表現(xiàn)出了不輸于BIN150的品質(zhì)，這讓我有些驚訝，然后相對于150謹慎而古板的酒瓶酒標設(shè)計，在外觀上就更勝一籌了。

所以，如果你能以靠譜渠道買到這款酒，是非常值得嘗試一下的，應(yīng)該不會讓你失望。

寫著寫著不知不覺又是老大一篇，今天就先到這里吧，后面的話，仍然會繼續(xù)不定期更新各種酒類的文章，澳洲的葡萄酒版圖讓我一點點為大家補完。

希望本文能對大家有所幫助，謝謝觀賞！