第一次去見(jiàn)準(zhǔn)婆家人,就被他家八仙桌上那只碩大的砂鍋給嚇一跳,等到一桌人轟轟烈烈地把那鍋內(nèi)含一只超大鮮蹄髈,一大方五花咸肉,三斤竹筍,兩斤百葉結(jié)的腌篤鮮一掃而空時(shí),我被徹底嚇壞。我要嫁過(guò)去的那家人家,個(gè)個(gè)都像“天吃星”下凡,而我將接手的那顆星,平日里吃相頗文靜,在眾星之間卻露出真相,我暗暗急,以后真要結(jié)婚的話,可怎么對(duì)付得了廚房里繁重的活計(jì)呢。
那是上個(gè)世紀(jì)八十年代的事了,物質(zhì)貧困時(shí)期與年輕時(shí)的好胃口,回憶起來(lái)恍若隔世,然腌篤鮮這道菜歷經(jīng)世事變更,在上海美食中的地位仍然不變,應(yīng)該還穩(wěn)居前十名之內(nèi)。每當(dāng)開(kāi)春,鮮筍上市,上好的咸肉買回來(lái),吃腌篤鮮這件事必然列入上海人家的議事日程,而沿街店面的招牌上,打家常菜牌子的也會(huì)把“腌篤鮮”寫得大大的招徠食客。
按上海婆婆的想法,吃個(gè)腌篤鮮還要跑到街上去,這家人也太不會(huì)過(guò)日子,她還想,兒媳婦連只腌篤鮮也不會(huì)做,我兒子太可憐??尚〖倚】诘淖龊秒绾V鮮還真不是一件容易的事,也就是說(shuō),如果你只是用一個(gè)很小的鍋?zhàn)?,放入很少的肉,半鍋水,此湯篤不出好味道,傳統(tǒng)腌篤鮮必須煮一大鍋。
原本我的舌尖上對(duì)腌篤鮮的記憶不那么深刻,是因?yàn)槲野职植怀运臈l腿的家畜,小時(shí)候豬肉不太進(jìn)家門,等到婆家那一大鍋濃墨重彩的腌篤鮮把我的味覺(jué)催醒,狂喜不已,學(xué)習(xí)、補(bǔ)課猶未晚。
我最愛(ài)喝腌篤鮮那略感厚重的湯,舀一小碗,嘴唇未近碗邊,鼻子已經(jīng)被一陣鮮肉與咸肉久煮后,混合在一起的肉香襲擊,深深呼吸,垂下眼簾,仿佛畫面太美不敢看。滾燙的,奇妙的湯在舌面上只停留了一小會(huì)兒,順著食道急急滑下。緊接著,第二波鮮湯拍浪而來(lái),喉舌除了幸福地微微顫抖著接受,別無(wú)他法。隨后就是吃肉喝湯,嚼筍喝湯直至酣暢。
關(guān)于什么是最正宗的腌篤鮮材料組合,上海人家一直沒(méi)有明確結(jié)論。一般主料采用豬肉,新鮮的用蹄髈,后蹄比較好,排骨用小排、肉排。喜歡油潤(rùn)一點(diǎn)的可以采用帶骨的五花肉。腌制的用咸蹄髈,咸肉,金華火腿,云南火腿,南風(fēng)肉都可以。輔料倒是各家異口同聲選竹筍,一般都用那種長(zhǎng)長(zhǎng)細(xì)細(xì)的春筍。
菜場(chǎng)里面,一年四季都能找到筍,只是不當(dāng)季的話,筍的味道不鮮美??鬃釉唬骸安粫r(shí),不食?!币馑际遣环瞎?jié)氣的菜,盡量別吃。春天破土而出的筍是細(xì)長(zhǎng)的春筍,清明前后最鮮嫩,過(guò)了立夏,筍漸漸少了,竹筍的個(gè)子大了,筍殼硬了,筍肉老了。所以,春筍上市是吃腌篤鮮最好的借口。春拂大地,鮮筍飽滿,外殼是脆的,肉質(zhì)是水靈靈的,剛剛從泥土中刨挖出來(lái)的春筍,簡(jiǎn)直就是活殺,鮮脆好吃得不得了。
鮮肉與咸肉都要先用開(kāi)水焯一下,洗凈血水浮沫,再放入較深的砂鍋或者鑄鐵鍋中,清水一次加足大火燒開(kāi)后,放料酒改小火慢慢燉,大概需要一兩個(gè)小時(shí),到筷子能夠戳入肉中,放切成滾刀塊的竹筍。如果湯水很油,可以放百葉結(jié)進(jìn)去吸油。有些人想在腌篤鮮內(nèi)放蔬菜,你可以用小鍋另外盛出來(lái),放入蔬菜當(dāng)頓吃完,千萬(wàn)不要把有顏色有異味的蔬菜投入大鍋中煮成大雜燴,腌篤鮮的要點(diǎn)在于——湯清味厚!
我婆婆是烹調(diào)高手,她做腌篤鮮的獨(dú)門絕技是,帶皮五花咸肉在湯中整塊燉到七八分酥,撈出來(lái)切厚片,等到腌篤鮮離開(kāi)灶頭前再整齊鋪在湯上面焐熱,那樣的咸肉咬上去油滋在嘴邊,咸香緊得恰到好處。眼見(jiàn)一桌“天吃星”在搶暗紅色磚塊樣的咸肉,吃了一塊又一塊,我說(shuō)不急你會(huì)相信嗎?
名家簡(jiǎn)介:
孔明珠:上海作家,資深主婦,愛(ài)烹調(diào),愛(ài)貓咪,愛(ài)記錄。前《交際與口才》主編,中國(guó)作協(xié)會(huì)員,上海作協(xié)理事。著有《東洋金銀夢(mèng)》、《上海閨秀》、《孔娘子廚房》、《七大姑八大姨》、《上海妹妹》、《煮物之味》、《煙火氣》、《親愛(ài)的咪咪?!?、《月明珠還》等十幾部著作。開(kāi)設(shè)“孔娘子”品牌美食隨筆專欄。作品被介紹到日本以及臺(tái)灣地區(qū)出版。2013年獲《上海文學(xué)》散文獎(jiǎng)。
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