在過去的十幾年里，周圍的朋友都在抱怨法國的好酒越來越貴，每天喝，性價比高的葡萄酒越來越難找。平心而論，法國人天生抱怨的性情因素，法國為代表的頂級葡萄酒形象，從臉頰到勃艮第、香檳，確實離喝小酒吃飯的日常生活越來越遠了。

問題并不在于頂級酒品的身價有多么高貴，而是花少一些的錢、從葡萄酒中獲得平淡簡單滿足感、甚至驚喜的幾率正在迅速的降低。

難怪不久前法國一家調研機構在一項進口葡萄酒的市場調查中得出結論：可口而價平的意大利葡萄酒已經(jīng)成為法國人日常飲用最多的進口酒，有82%的消費者都對品嘗過的意大利酒感到滿意。再看Vinitaly展會組織者發(fā)布的數(shù)據(jù)，從歐洲遭遇經(jīng)濟危機、繼而影響葡萄酒行業(yè)的2008年開始、到2013年之間，以100多家重要廠商為支柱的意大利葡萄酒銷量反而上漲了24%，其中出口量的增長占據(jù)了4成。2013年，歐盟各國消耗了意大利酒出口量的整整一半，美國人喝掉了其中3成，非洲和遠東國家的消費指數(shù)也創(chuàng)下了15%的高增長率…… 這些葡萄酒無處不在，沒什么架子，以優(yōu)良的性價比取勝，在進駐全世界人家餐桌的同時，也將意大利人最重視最擅長的飲食生活文化四處散播。

話說，從北方名城到托斯卡納再往南踏上西西里島嶼，我的每一次意大利旅程，總有數(shù)不清的、平價好飲的佳釀點綴，有時候，只是街邊上賣生火腿三明治的檔口討來的一杯不到兩歐的白酒就可以讓人開心一整天，更不用說意大利人生活的一部分、桌子上那些與餐食完美搭配的可口日常酒，我肯定不是家庭收支單上最要命的開銷數(shù)目。不過，能夠大量出口到意大利以外的葡萄酒品牌，除了維護大面積的酒園、和超先進的釀酒設備，更需要投入普及推廣的費用，在價格上還是會高出主打本土消費的小型酒農(nóng)出品，盡管如此，在國際市場上、歷史悠久的舊世界葡萄酒之間，擅長配餐、不乏創(chuàng)新的意大利家常酒絕對擁有強大的吸引力和競爭力。

意大利法拉利酒莊（Ferrari）里的酒杯裝飾，來源：謝曉燕/知味葡萄酒雜志

卓林酒莊（Casa Vinicola Zonin）是意大利最大的私有葡萄酒家族產(chǎn)業(yè)，也是時髦的意大利起泡酒Prosecco命名保護DOC最重要的奠基人，從倫巴底（Lombardy），威尼托（Veneto），皮埃蒙特（Piement）、弗留利（Friuli）、托斯卡納（Tuscany）到西西里島（Sicily），家族擁有的2000公頃葡萄園，覆蓋了意大利幾乎所有的優(yōu)秀產(chǎn)地；就像意大利移民將葡萄園帶進加州并且發(fā)揚光大一樣，Zonin也是早期進駐美國維吉尼亞投資種植葡萄園的先知，見證了今日這個質優(yōu)量足的葡萄酒產(chǎn)地的成長進程。很難想象，半個多個世紀以前的Zonin還只是威尼斯郊外的小戶酒農(nóng)人家，如今酒莊旗下?lián)碛?0多名專職釀酒師和種植工程師，借著相當先進的釀造技術表達以意大利原生品種為主的本土風格，產(chǎn)出的七成葡萄酒都銷往國外。

意大利的Asti起泡酒搭配甜點頗為令人放松，來源：謝曉燕/知味葡萄酒雜志

今夏在酒莊總部拜訪，我們還遇見酒莊的年青一代，任職副總裁的Francesco Zonin，這位人稱意大利葡萄酒王子的典雅紳士，雖得時尚界和上流社會追捧，為人還是頗低調簡單，他與另外兩個兄弟，正在一步步繼承家族產(chǎn)業(yè)的責任。在我看來，Zonin雖然架構龐大，但以家為業(yè)世代相傳，一步步繪出完整意大利葡萄酒版圖的同時，也保留住至真的風土精神。至于我們一行中國訪客的午餐，自然以散發(fā)蘋果梨香、柔滑順口的Prosecco開始、簡單甜美的Asti配蛋奶布丁收尾；嗯，Zonin出品的Prosecco（2013年的銷量已經(jīng)達到一千五百萬瓶）正在征服全世界的起泡酒愛好者，未來的中國消費者恐怕難以例外。

法拉利酒莊（Ferrari）的葡萄園，來源：謝曉燕/知味葡萄酒雜志

北部山區(qū)較為冷涼的Trento DOC產(chǎn)區(qū)，陡峭貧瘠的高地上種植了黑皮諾、霞多麗、莫尼耶以及白皮諾，晝夜溫差很大，葡萄果實慢熱成熟時集聚微妙香氛之余，亦保有清晰靈動的酸度，的確是釀造優(yōu)質起泡酒的風水寶地。這里最重要的廠商之一法拉利酒莊（Ferrari），祖輩自法國香檳學酒歸來，加上幾代人的努力，以幾乎等同香檳法的傳統(tǒng)釀造法打造品性分明的一系列起泡酒，除了自家120多公頃的酒園，另有采買一部分葡萄果實。營銷方面的努力讓人印象深刻，藝術家設計的標簽、相當國際化的市場定位，都會讓人聯(lián)想到香檳。種植釀造方面的細節(jié)也是如此，Trentino山間清涼氣候下培養(yǎng)的葡萄，依品性入鋼桶或木桶釀制，瓶中二次發(fā)酵，帶渣陳釀的時間更長，補糖適度。

法拉利酒莊地下將近兩千五百萬支窖藏相對五百萬的年銷量顯得很龐大，也只有認真釀酒、實力雄厚的廠商能夠做到。酒莊的基本款陳釀時長可以達到21到36個月，支支清新和諧；更加深入復雜的Perlé系列年份酒，帶渣陳化五年，散發(fā)酵母、干果和奶油面包的陳香，酒體更為寬廣，適合配餐飲用；如果要盲品，這些起泡酒可能不輸一些大牌香檳。

法拉利酒莊的總裁，來源：謝曉燕/知味葡萄酒雜志

另一個意大利葡萄酒的知名廠牌班菲酒莊（Castello Banfi），建立的時間雖然不久，已積累了不少精華酒園，主打托斯卡納和皮埃蒙特兩個產(chǎn)區(qū)酒品，其中年產(chǎn)一百多萬支的Brunello di Montalcino最廣為人知。因為酒園地勢的關系，Banfi的Brunello比較偏向溫厚濃郁的風格；也出產(chǎn)性價比很高果香宜人的Rosso di Montalchino、酒體中等的Chianti，以及風味各異的托斯卡納IGT。來到托斯卡納，不可不拜訪酒莊名下的古堡和莊園，體驗托斯卡納鄉(xiāng)間溫暖靜怡的氛圍，在古堡的老式Traverna酒館品酒用餐。

班菲酒莊（Castello Banfi）的古堡，來源：謝曉燕/知味葡萄酒雜志

班菲酒莊有一套相當先進的葡萄果實篩選系統(tǒng)，以及獨立開發(fā)的一系列帶溫控系統(tǒng)、結合不銹鋼材料、有利于浸漬過程操控和清洗的大型木桶發(fā)酵罐；酒莊也會自己風干木料用于制作木桶。

左上為Banfi酒莊結合傳統(tǒng)和現(xiàn)代的改造木桶，右下為Banfi尚在風干的木桶制作原料，圖片來源：謝曉燕/知味葡萄酒雜志

意大利文藝復興時期，著有《君主論》、《論李維》和《戰(zhàn)爭藝術》的政治哲學家馬基雅維利（Niccolò di Bernardo dei Machiavelli）曾在佛羅倫薩南部60公里的Sant’Andrea 小鎮(zhèn)居住生活，當時的他落魄離開佛羅倫薩，在鄉(xiāng)間寫作生活，順帶照料自己的葡萄園和釀酒。500年以后，馬基雅維利的老屋和酒窖還在，并且成為經(jīng)典奇昂第產(chǎn)區(qū)的優(yōu)秀廠牌。酒莊擁有27公頃葡萄園，以及一位特別年輕的首席釀酒師，酒風既傳統(tǒng)嚴肅，也可均衡順口。其中。馬基雅維利兩款性價比很高的經(jīng)典奇昂第（Chianti Classico），Solatío del Tani ，Vigna di Fontalle，散發(fā)迷人的櫻桃和紫羅蘭香，單寧質地柔和而不干澀。

左上為馬基雅維利酒莊的葡萄園，左下為酒莊的首席釀酒師，右邊為馬基雅維利的故居，來源：謝曉燕/知味葡萄酒雜志

北方倫巴底Iseo湖畔出產(chǎn)的Franciacorta，可能是意大利最隱秘也最不為人知的頂級起泡酒。Franciacorta一詞來自“Francae Curtes”（免稅），最早來到此地種植葡萄的法國本篤教會的僧人被以冠名，因為他們的教會身份，可以不用繳納今天所謂的所得稅。占據(jù)東北阿爾卑斯山脈與意大利心臟湖區(qū)以南、波河平原以北丘陵地帶的Franciacorta，借助極大的晝夜溫差，和湖區(qū)天然的微風除濕，出產(chǎn)成熟度和酸度均衡的健康果實，以黑皮諾、霞多麗和白皮諾釀制香檳以外極上佳的起泡酒。普通無年份酒需要陳化至少25個月，年份酒則需含有85%以上的當年果實，再熟成3年以上。出產(chǎn)優(yōu)秀Franciacorta的明星酒莊有不少，Santa margherita 集團名下的Ca’ del Bosco 應該是值得品嘗的一家，這家酒莊也是Franciacorta 50年繁盛傳奇的重要推手，出品一系列由清新到醇美的優(yōu)質起泡酒。

Ca’del Bosco的酒莊大門，來源：謝曉燕/知味葡萄酒雜志

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