(9500.163.com) (9501.163.com) (9502.163.com) (9503.163.com) █ 1974 年，著名時尚專欄作家與編輯 Diana Vreeland 在紐約大都會藝術(shù)博物館舉辦了一場展覽，名為《浪漫與魅力: 好萊塢風(fēng)格》（Romantic and Glamorous: Hollywood Style） ，從鉆石到鴕鳥毛，再到天鵝絨、絲綢和雪紡，數(shù)不盡的奢華服飾和裝置，完美地概括了人們對于傳統(tǒng) “好萊塢風(fēng)格” 的理解。 達(dá)到當(dāng)天最大量API KEY 超過次數(shù)限制

上世紀(jì) 20 年代，Salvatore Ferragamo 為電影《十誡》（The Ten Commandments）提供鞋履而熱銷全球后，在好萊塢里闖蕩似乎成為時尚品牌的必經(jīng)之路?！秮y世佳人》影響了婚禮服飾趨勢數(shù)十年甚至對 Dior 的New Look 時代產(chǎn)生重大的影響；Givenchy 的小黑裙亦憑借《蒂芙尼的早餐》成為經(jīng)典，人們熱衷仿效馬龍·白蘭度 (Marlon Brando)、瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）和詹姆斯·迪恩 (James Dean) 的穿著，品牌借機(jī)將產(chǎn)品搬上大銀幕、為電影巨星提供紅毯穿著。當(dāng)全球數(shù)億的消費(fèi)者緊盯明星紅毯、頒獎典禮和銀幕穿著時，好萊塢賦予了消費(fèi)主義新的方向，由此應(yīng)運(yùn)而生的好萊塢式帶貨模式，則來源自消費(fèi)者對于名利場下奢靡生活的向往。

《亂世佳人》女主角

《蒂芙尼的早餐》女主角

和好萊塢黃金時代的明星相比，如今的明星更像個普通人而不是高不可攀的神，這也間接導(dǎo)致了大家似乎對好萊塢的奢靡生活不那么向往了。然而好萊塢自帶光環(huán)的故事仍不乏前赴后繼的時尚繼承者，孕育出了一代又一代具有影響力的品牌。包括 Amiri、The Row 以及更早的 Band of Outsiders 都是當(dāng)代具有代表性的好萊塢時尚品牌，他們的風(fēng)格受到當(dāng)下的好萊塢明星文化和環(huán)境的影響。與上一代好萊塢品牌如 Tom Ford、Marchesa、Rodarte 相比，這一代的品牌更少去關(guān)注紅毯時尚，而更關(guān)注日常穿著。呼應(yīng)著好萊塢的祛魅，它們擅長用一種更生活方式的審美和風(fēng)格來述說好萊塢的浮華與日常，這也在某種程度上重新定義了何為美國奢侈品牌（特別是在東海岸的時尚中心紐約出現(xiàn)了地位減弱趨勢的今天）。

受地下?lián)u滾及街頭文化影響，從小在洛杉磯好萊塢中心長大的 Mike Amiri 成年后在好萊塢里闖蕩過一段時間，并于 2013 年創(chuàng)立了植根于街頭文化的奢侈品牌 AMIRI。2014 年，品牌和奢侈品零售商 Maxfield 推出膠囊系列后迅速擴(kuò)張至全球 150 多家高端零售商，包括巴尼斯紐約、波道夫·古德曼和巴黎老佛爺。

據(jù)《洛杉磯時報》的報道，AMIRI 在 2018 年收入超過 4000 萬美元，并有望在三年內(nèi)突破 1 億美元。在品牌的一部迷你紀(jì)錄片中，Mike Amiri 表示品牌在 3 年內(nèi)成功實現(xiàn)了 15 年的增長。AMIRI 成為了業(yè)內(nèi)增長最快的時尚奢侈品牌之一。

之后 Mike Amiri 甚至將這個美國西岸品牌帶到了巴黎時裝周的舞臺上，獲得了不少主流時尚媒體的關(guān)注，Vogue Runway 的 Luke Leitch 評價品牌像是 “Bruno Cucinelli 與 John Varvatos 通過最早 Roberto Cavalli 的語言結(jié)合在了一起”。沒有奢華的鉆石、鴕鳥毛、天鵝絨和雪紡，牛仔褲和T恤才是 Amiri 的重頭戲。

為什么主打牛仔褲和 T 恤的 AMIRI 能成為美國奢侈品的新代表？

Mike Amiri 告訴 Vogue Business in China：“AMIRI 的快速增長在很大程度上是因為目標(biāo)清晰。從第一個系列開始，我們就知道這是一個奢侈品牌，從來沒有偏離過這個定位。這種專注將我們推向了如今市場上最佳的位置。” Amiri 的專注并未在奢華感的表現(xiàn)上，而是鉆研態(tài)度和觀點表達(dá)上。

動輒千元美金的牛仔褲并不便宜，但付諸觀點植入好萊塢名人的生活方式里或許是它的生存之道。AMIRI 采用世界各地優(yōu)質(zhì)的材料，如日本的 Loop terry 棉做衛(wèi)衣，意大利的 Candiani 單寧做外套，并堅持使用瑞士 RIRI 拉鏈然后采用獨(dú)特的剪裁處理。而其品牌核心牢固植根于反叛文化的洛杉磯青年們。

關(guān)于像 AMIRI 這樣的好萊塢品牌是否正在重新定義 “美國奢侈品牌“，Mike Amiri 認(rèn)為：“一個美國奢侈品牌必須保留自己的特色，但又要能夠堅持經(jīng)典的奢侈品準(zhǔn)則。品質(zhì)、細(xì)節(jié)、永恒和稀缺必須是品牌的核心?！?

Mike Amiri

AMIRI

時尚常?？释麛[脫共同特征卻又常常因趨勢困住自己，在講求風(fēng)格的時代，消費(fèi)者從根本上需要不同的方法來補(bǔ)償不同的風(fēng)格。如今消費(fèi)者把關(guān)注點放在個人生活方式時，風(fēng)格就上升到了另外一種高度。

AMIRI 的風(fēng)格是好萊塢朋克搖滾樂手和比弗利山莊奢華生活自相矛盾的狀態(tài)。這種低調(diào)且觀點明確的表達(dá)也跟隨 Amiri 的商業(yè)計劃一步一步吸引到了好萊塢一眾名人的目光，從流行樂明星 Taylor Swift、Justin Bieber、Zayn Malik、Jay-Z 和碧昂斯夫婦，到電影明星 Brad Pitt 、Jared Leto，再到網(wǎng)紅超模 Gigi Hadid 和 Kendall Jenner，他們雖然鮮少穿著穿著 AMIRI 的衣服出現(xiàn)在銀幕前和紅毯上，卻喜歡穿著它們?nèi)ベI星巴克。

除了 AMIRI 以外，并不是傳統(tǒng)時裝屋發(fā)源地的美國近年來仍然涌現(xiàn)出了一批奢侈品牌，而且很多都不免受到傳統(tǒng)好萊塢形象的影響。由 Ashley Olsen 和 Mary-Kate Olsen 兩姐妹于 2006 年創(chuàng)立的時裝品牌 The Row 就是一個很好的例子。

作為童星出身，Ashley 和 Mary-Kate Olsen 兩姐妹從小摸爬滾打于好萊塢，但相比于好萊塢奢華的表面，她們更喜歡創(chuàng)造簡單而有力的設(shè)計，價錢也并不便宜。除了 8000 英鎊左右的大衣，一款名為 Margaux 的綠色鱷皮手袋的售價達(dá)到 22950 英鎊，甚至趕上了愛馬仕的價格，而在品牌創(chuàng)立時推出價格高達(dá) 200 美元的 T 恤更成為了好萊塢的頭條新聞。

雖然美國民眾常常感嘆兩姐妹從可愛模樣轉(zhuǎn)變成斂財商人的嘴臉，The Row 還是受到了上流社會和主流時尚媒體的喜愛。Ashley 和 Mary-Kate Olsen 成功了。 The Row 目前在 80 個國家擁有 200 多家零售商，它的皮革制品、鞋類和針織衫是推動品牌盈利的產(chǎn)品類目；另市場消息人士估計，該品牌每年的銷售額在 1 億至 2 億美元之間。

Mary-Kate & Ashley Olsen

The Row

為了增加其吸引力，The Row 只在洛杉磯、紐約和倫敦開了三家店。零售商們談?wù)撈疬@個品牌常常與 “安靜” 掛鉤。The Row 第一則廣告刊登在美國版《Vogue》上，兩頁全白的廣告底部潦草地寫著品牌的名稱。沒有過度曝光、品質(zhì)高、設(shè)計簡潔，憑著口耳相傳迅速獲得了一群不愛炫耀、要低調(diào)的人群的青睞。

Olsen 姐妹曾經(jīng)對 Vogue 表示，過去她們在好萊塢的人生一直展示在公眾面前，現(xiàn)在會好好思考每一個曝光的機(jī)會。在社交媒體崛起的時代，她們甚至沒有申請過 Facebook 或 Instagram 的賬戶。但是她們確實認(rèn)為在好萊塢的幾十年生涯為她們后來的事業(yè)奠定了基礎(chǔ)，或許正是好萊塢嘈雜的環(huán)境造就了如今 The Row 的低調(diào)。

同樣有著好萊塢基因的，還有由前 CAA 經(jīng)紀(jì)人 Scott Sternberg 于 2003 年創(chuàng)辦的時尚品牌 Band of Outsiders。品牌的名字源自 1964 年經(jīng)典的法國新浪潮電影《Bande à part》的好萊塢版《Band of Outsiders》。Band of Outsiders 的設(shè)計風(fēng)格有著 “Wes Anderson 的古靈精怪” 及 “加州隨性風(fēng)”，并且由于 Sternberg 本人跟明星走得很近，能拉來 Kirsten Dunst、Michelle Williams 這樣的明星拍攝品牌廣告圖，Band of Outsiders 很快獲得了影響力，并獲得了包括 Barney’s New York、Bergdorf Goodman、Saks Fifth Avenue 和 Colette 等零售商的注意。但不幸的是，這個過度擴(kuò)張的品牌在 2015 年陷入財務(wù)危機(jī)并破產(chǎn)，Sternberg 也在當(dāng)年離開了品牌，并在 2018 年重出江湖，創(chuàng)辦了一個以基本款為主的 DTC 品牌 Entireworld。

身處好萊塢有著天然優(yōu)勢，包括能與名利場走得更近，能讓品牌風(fēng)格與時尚之都紐約的品牌間進(jìn)行差異化競爭，但 Band of Outsiders 的破產(chǎn)，The Row 受疫情影響而收縮規(guī)模的現(xiàn)狀，也要求著這批好萊塢品牌重新思考到底何為這個時代所需要的好萊塢品牌。

Fashion Institute of Technology 的時裝和紡織品歷史學(xué)家 Natalie Nudell 曾經(jīng)指出這個變化早就發(fā)生了，她認(rèn)為從 2008 年經(jīng)濟(jì)衰退期開始，皮草和華麗的裝飾就在逐漸消失了，好萊塢的紅毯也在發(fā)生改變，消費(fèi)者也越來越清楚傳統(tǒng)好萊塢奢華的穿著終究與真實生活存在差距。不過隨著時尚產(chǎn)業(yè)的娛樂化，好萊塢所代表的娛樂產(chǎn)業(yè)與時尚走得更近，好萊塢品牌想必還能誕生更多的時尚勢力。

Scott Sternberg

Band of Outsiders